Kippschalter in D-Norm Ausführung

Hi,

eine günstige Lösung könntest du dir selber bauen. Du nimmst so einen Blinddeckel:
https://www.thomann.de/de/adam_hall_7…od_rel_239787_0

und bohrst mittig ein Loch rein und schraubst dann so einen Kippschalter rein:
https://www.voelkner.de/products/14465…ig-Ein-Aus.html

Tim

Quote from tim14996

und bohrst mittig ein Loch rein und schraubst dann so einen Kippschalter rein:
voelkner.de/products/144655/Ki…01a1-1-polig-Ein-Aus.html

Dieser Schalter darf maximal 3A schalten, das ist vermutlich zu wenig. Der Schalter müsste am besten 10A schalten dürfen, dann sollte das besser passen/man nicht so schnell Probleme bekommen.

z.B. diesen: https://www.voelkner.de/products/14450…Rt-250V-AC.html

Florian

Hallo,
wenn man das genau bohrt halten die gut.
Das schöne daran ist, man kann hier mit isolierten Quetschkabelschuhen
arbeiten und brauch nicht löten.
Was bei flexiblen Leitungen und Bewegung, was sich nicht verhindern läßt,
wesendlich besser ist. (Stichwort: Kapilarwirkung und Kabelbruch)
Auch in Hinsicht auf vesehendliche Berührungen ist das sicherer.

Gruß Steff

Ich hab so was auf einer Prolight in Frankfurt mal gesehen, aber nie wieder gefunden.
Würde daher auch zu der Variante mit Blinddeckel und Selberbohren zurückgreifen. Solltest Du das "hinten offen" lassen (also nur eine D-gebohrte Front im Rack ohne dahinter liegendes geschlossenes Gehäuse), gehört eine zweite Isolierschicht drüber über die hoffentlich schon isolierten Kabelschuhe. Z.B. von Neutrik die Kunststoffhauben, die die auch im Zusammenhang mit Powercon anbieten. Oder einen entsprechend zugelassenen (1000 V Durchschlagspannung) Schrumpfschlauch, idealerweise innen klebend. Dann hast Du auch noch was für die Zugentlastung getan.
-> Schutzart "schutzisoliert" herstellen.

Und wie immer: Betriebsmittel für 400 V-Netze dürfen nur Profis bauen, warten, reparieren, prüfen = "E-Fachkräfte". Und die wissen so was.

Ein alternativer Versuch wäre: "Befehls- und Meldegeräte" aus dem Schaltschrankbau. Die haben 22,5 mm Bohrungsdurchmesser (Neutrik D 24 mm) . Da gibt es auch ganz verschiedene 400 V taugliche Kontaktbestückungen.

Quote from lightco

Hast du sowas schon mal verbaut? Hält das sicher?

Ne, Schalter hab ich noch nicht im Rack verbaut.

Aber wie Stagemanager75 schon sagte, sowas darf nur die E-Fachkraft bauen, wenn da ein Fehler drin ist, dann kann schnell einiges unter Spannung stehen, wenn man nicht alles korrekt geerdet hat.

Florian

Hallo Florian,
vorab schließe ich micht dem gesagten vom @Stagemanager75 an, Abeiten mit Netzspannungen bedürfen auf jeden Fall einer genauen Kenntnis der Sicherheit in eleketrischen Anlagen/Geräten.

Was ich hier vermisse ist die Last, die du schalten willst, inklusive eventuell aufstretender Einschaltspitzen.
Schalter gibt es für "jeden" Strom und jede Spannung. Alternativ verbaust du ein Schütz bzw. ein Relais ( mit mehreren potentialfreien Kontakten) , das natürlich auch für den Schaltstrom geeignet ist.
Hier kann auch mit Kleinspannung geschaltet werden und die Steuerelemente können viel kleiner sein.
Ferner kann gleich eine Meldeleuchte ( oder Leuchtdiode ) den Schaltzustand anzeigen.

Stromstoßrelais schalten bis zu 16A und ermöglichen eine Ansteuerung auch in Kleinspannung. Damit hast du nur einen Taster, und die 230 V müssen nicht an das Frontpanel gezogen werden.

Gruß Uwe

Hallo Uwe,

an ein Schütz/Stromstoßrelais habe ich noch gar nicht gedacht, würde aber Sinn machen. @lightco hat nicht genau geschrieben was er alles im Rack verbauen möchte.
Das mit der Kontrolllampe gefällt mir persönlich sehr gut, teilweise gibt es die ja schon im Schalter integriert, sodass man etwas Platz auf der Blende sparen könnte.

Wenn ich das richtig gelesen habe, wollte er in der Blende einen Power-in haben, also wäre dort eh die Spannung anliegend, was dazu führt das auf jeden Fall geerdet werden muss.

Florian

Die Einspeisung über Powercon könntest du dir dann doch eigentlich sparen, das würde das ganze meiner Meinung nach etwas vereinfachen.
Oder stört die Anschlussleitung von der Rack-Verteilerleiste so sehr, das du diesen Umweg über einen weiteren Steckverbinder machen musst?

Hab ich bei meinen Racks aber auch gemacht, ich finde die Philosophie einfach schöner ein abgeschlossenes System zu haben und alle Anschlüsse über eine Blende. Gerade wenn der Rückdeckel drauf sein soll, ist aber halt Geschmackssache.