Wie am besten Frontplatten machen

Optimal wäre eine Fräse, ggf. auch CNC.

Ansonsten Bohren, Feilen, Lasern, Wasserstrahlschneiden, ... Wenn Du die Technik beherschst, wird das Ergebnis auch gut.

Ich nehme an du verwendest als Gehäuse eine eurobox( bunte Ober- und Unterteil, 2 schwarze Plastikfrontplatten mit runden Ecken.?
Bei meinem ersten Interface habe ich die Löcher für die Neutrik XLR Buchse zuerst die Position ausgemessen, dann ein 4 -Eck in der Größe der vorderen "Platte" der Buchse aufgezeichnet. Dann mit den Diagonalen den Mittelpunkt bestimmt und dann mit dem Zirkel 11mm Radius für die Buchse angezeichnet.
(Bleistift sieht man ganz gut auf dem Plastik, lässt dich auch einfach mit dem Finger "radieren".
Dann habe ich das Loch mühsam ne Stunde lang mit dem Dremel zugerichtet.
Es sah nicht schon aus, aber die Buchse hat rein gepasst. Und das Loch mit ihrer Platte verdeckt.
Die Buchse ist zwar hinten nicht ganz rund, aber die Erhebungen sind dafür da, damit man sie in ein rundes Loch drücken kann und sie dann nicht rausfällt, wenn man sie gerade festschrauben will. Brauchst also ein (ungefähr) rundes Loch mit 23mm Durchmesser.

Später fürs Nodle habe ich dann im Baumarkt eine Art Stufenbohrer günstig erworben ( billiges Ding )
Dieser ist für Löcher ins autodach für Antennen gedacht, hat aber an der breitesten Stelle genau 23,5 mm Durchmesser.
Wieder Mittlepunkt konstruieren, mit mit einem möglichst großen Bohrer Vorbohren, da mein Stufenbohrer unten etwas schief ist, und die Löcher sonst vom Mittelpunkt abkommen, und dann mit dem Stufenbohrer aufbohren. E
Es ist kein richtiger Stufenbohrer, eher ein größer schräger Fräskopf, aber die Löcher Passen.
Problem ist nur, dass das Plastik beim Bohren so heiß wird, dass es schmilzt und sich entlang des Bohrers zu ner großen Runden Folie um den Bohrer verschmilzt.
Lässt sich mit nem Messer grob entfernen und dann von der anderen Seite nochmal mit dem Bohrer entfernen.
Die Löcher Werden mit etwas Geschick richtig exakt.

Grüße
Korni

Hallo,
die USB-Bauchse kannst du mit der Feile ganz einfach viereckig machen. Allerdings solltest du da nicht mit dem größtmöglichen Bohrer aufbohren, sondern ein-zwei Nummern kleiner, damit du auf jeden Fall noch etwas Platz zwischen Bohrloch und USB-Buchsenrand hast. Den Rest machst du dann mit einer kleinen Flach- oder Vierkantfeile.
Viele Grüße
JP

Am Dremel hatte ich irgend nen alten Fräser genommen, bekomm ich alte aus ner Schlosserei.
In Metall bekommt man damit zwar keinen Kratzer mehr rein, aber für das Plastik gehts sehr gut, kann man etwas vorsichtiger fräsen.
Die USB Buchse ist ebenfalls eine von Neutrik, weil mit ein Eckiges Loch zu blöd war

Grüße
Korni

Die Buchsen habe ich eigentlich nur so verbaut, damit man an den geraden Kanten nicht sieht, dass die Befestigungslöcher etwas schief gebohrt sind

Grüße
Korni

Quote from Korni

Problem ist nur, dass das Plastik beim Bohren so heiß wird, dass es schmilzt und sich entlang des Bohrers zu ner großen Runden Folie um den Bohrer verschmilzt.

Die Lösung ist ganz einfach: Bohre mit niedrigerer Geschwindigkeit (oder kühle das Werkstück).

Quote from Zaunei

Auf die Idee die so zu verschrauben das man die Front gar nicht sieht bin ich ja auch noch nicht gekommen.

Ach, seitdem ich die Löcher ordentlich bohre, mach ich das auch so, sieht einfach besser aus. Ein paar hab ich sogar nicht mal verschraubt sondern von hinten verklebt, das sieht richtig gut aus.

Wenn man die Neutrik-Anschlüsse von hinten gegenschraubt, würde ich immer zu Senkschrauben raten. Hat den Vorteil, dass sie beim Betätigen des Entriegelungshebels nicht im Weg sind und PowerCon und speakON gehen mit Linsenkopfschrauben nur mit Würgen rein, da die Verriegelung beim Drehen an der Schraube hängen bleibt.
Ich habe einen Stufenbohrer für PG-Durchgangslöcher, da ist 23.5 oder 24.5 bei, das passt dann sowas von genau

Wenn man nicht die Möglichkeit hat, sauber auf einer Platte anzureißen, kann man einfach die Platte einfach z.B. mit CorelDRAW oder Inkscape nachzeichnen, die Ausbrüche einmalen und dann gespiegelt ausdrucken und auf die Rückseite der Frontplatte kleben, dann weiß man auch genau, wo man was bohren muss.

Wer seine Frontplatten beschriften will, dem kann ich die Verwendung von Kaltlaminierfolie und doppelseitigem Klebefilm empfehlen. Einfach die Frontfolie auf Papier ausdrucken (am Besten mit einem Laserdrucker), dann kommt auf die Vorderseitge so einseitig klebende, transparente Laminierfolie und auf die Rückseite so ein hauchdünner doppelseitig klebender Klebefilm. Ausbrüche muss man dann vorsichtig mit einem Skalpell reinschnitzen. Und schon hat man eine robuste, abwischbare, selbstklebende Frontfolie.
Hab die Bezeichnungen für die Klebefolie und den Kleber gerade nicht zur Hand, gibts aber beides in A4-Bögen und ich schaue die Tage gerne mal nach der Bezeichnung

(Ich weiß, die Fotos sind nicht vom DE-IF, aber sie zeigen die Arbeit doch ganz gut )

Alternativ kann man bei usb buchsen (zumindest B-Typ weil dick genug) ein loch bohren und statt mit einer feile (weil das ab einer gewissen materialstärke ziemlich lange dauert) mit einer stichsäge mit metallblatt oder feilenblättern machen. (auch normale metallblätter kann man querschieben und dabei seitlich ca 0.5-1 mm abtragen)
ich selber bin inzwischen dazu übergegangen, da ich zugang zu einem FabLab habe, bei den geäusen keine original seitenpolatten zu verwenden sondern mir diese aus schwarzem Acryl zu lasern (ist sehr kostengünstig und dauert nicht sonderlich lange) das einzige was man dann handwerklich noch machen muss ist ansenken und festschrauben^^

anbei mal ein beispiel (ein 4ch dimmer auf basis der platine von henne eingebaut in die aluschiene einer brennstuhl verteilerleiste)

CNC ist sehr von Vorteil, wenn man dickere stabile Metallfrontplatten hat. Aber auch für Plastik ist es super. Wenn man Zugang zu sowas hat kann man sich sehr glücklich Schätzen.
ich bin da mit einer kleinen 3 Achsen uns 2 5 Achsen CNC recht gut bedient.
In deiner Nähe gibt es bestimmt auch einen Betrieb, der ne CNC hat. Da kann man gerne mal nachfragen.

Bei meinem ArtNet Interface habe ich mir die Löcher für die Buchsen auch mit der CNC Fräsen lassen. Ebenfalls wurden die Kanten der Löcher noch mit Laser entgratet. Sieht ganz gut aus

Grüße
Korni

Hallo,
ich hab mir da bei Würth mal ein Konubohrer gekauft
(bis 32mm glaube ich, ist schon etwas länger her).
Mit dem kann man halt jede Zwischengröße erreichen.
Man muß nur aufpassen das man nicht zu weit bohrt.
Wenn man von hinten bohrt stört einen die angeschrägte
Bohrung auch nicht.

Gruß Steff

Die 24er Stufe passt auf jeden Fall. PG (Ja, Panzergewinde) hat halt zufällig 23.5, was auch haargenau passt
Der DIP-Ausbruch wurde auch angerissen, dann "Loch an Loch", mitm Seitenschneider rausgeknipst und dann mit einer Schlüsselfeile mehr oder weniger eckig gefeilt. Wenn man das sorgfältig macht, gibt das auch schöne Löcher.

Senkbohrer? Naja, normal mit HSS gebohrt und dann mit einem Kegelsenker gesenkt. Bei diesen Profilgehäusen muss man aber aufpassen, das Alu ist recht weich und man senkt schnell zu tief.

CNC ist toll, aber wir haben leider nur 2 sehr grobschlächtige Maschinen, die für Frontplatten allein schon aufgrund fehlender Spannvorrichtungen für Platten (Vakuumtisch) und aufwendiger Programmierung (Zeile für Zeile, also kein WYSIWYG) ausscheiden.

Dafür hab ich halt in der Firma einen Laserplotter stehen. Für Presspappe (Sprühschablonen!) und Acrylglas definitiv das beste!

Bezeichnungen gibts Montag, wenn ich wieder im Betrieb bin

Kegelsenker

Alu ist, wie ich finde, recht dankbar, was Zerspanung angeht. Lässt sich gut bohren, drehen, fräsen... Gut, je nach Legierung kann Alu auch gerne mal schmieren, aber mit Kühlschmiermittel (Spiritus oder Isopropanol eignen sich gut) hat man das gut im Griff. Dazu lassen sich Werkzeugspuren mit Sandstrahlen entfernen und dann kann man es noch eloxieren oder anodieren (Auch mit Hausmitteln, bzw. zuhause)