Interface gibt keine Lebenszeichen von sich

ExZeTuS · January 13, 2012 at 6:20 PM

Hey Leute ;),

Habe vorhin versucht mein fertig gebautes Interface das erste mal in Betrieb zu nehmen. Wie das halt bei meinem Glück immer so ist, ist natürlich überhaupt gar nichts passiert nachdem ich die Platine mit USB gekoppelt habe. Nunja also Netzteil geholt, auf 9 V eingestellt und nochmal probiert. Wieder nichts passiert. Alsoooo in den Keller gedackelt, Multimeter geholt und mal geschaut ob an allen IC`S 4,6V anliegen. Passt soweit alles, sind sogar genau 4.6 Volt. Also nochmal alle Lötstellen überprüft und den USBN nachgelötet. Der Fehler bleibt aber Die Platine, den Atmega und den Quartz hab ich über dmxcontrol bezogen, also schließe ich aus, dass damit irgendwas nicht stimmt. Hab leider keine Gelegenheit dazu gehabt mim Oszi mal dran rumzuspielen, könnte ich frühestens erst wieder Montag auf der Arbeit. Hat jmd. von euch evtl. eine Idee woran es liegen könnte ?

Vielen Dank schonmal im voraus,

Mfg,
Christopher

Benny · January 13, 2012 at 6:57 PM

Hey,
Erkennt denn dein PC das Interface?
Alle Bauteile richtig eingebaut? Vielleicht nur die LEDs verpolt, wenn der PC keine Probleme macht? C2 mit der richtigen Polarität eingelötet? Irgendwo Zinnbrücken übersehen? Bauteile beim löten gegrillt? Alles was sonst noch falsch herum eingebaut werden könnte richtig herum eingebaut? Sicherung heile?
Sind die ICs mit Sockel verbaut? Eventuell fehlt da der Abblockkondensator (glaube 100 nF, wenn du die direkt auf die Platine gelötet hast.
Sonst fällt mir auf die Schnelle nix ein...
Liebe Grüße,
Benny.

**TiPpFeHlEr** · January 14, 2012 at 9:10 AM

Hi,

zum Thema " von DMXControl Shop" gekauft:
für die Atmega's lege ich meine Hand ins Feuer !!! Die habe ich alle programmiert und getestet.
für den Quarz tue ich das aber nicht, diese sind nicht getestet!! evtl. mal nen neue Quarz probieren??
oder den USBN gebraten??

mfg maik

**midi-rakete** · January 14, 2012 at 9:25 AM

Merkt den der PC, dass etwas angesteckt wird (unterste Ebene USB (Widerstand 1,5K an 3,3V))?

Liegen am Pin 18 des USBN9604 3,3V an?

ExZeTuS · January 16, 2012 at 3:02 PM

Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort, habs leider aber erst grad gelesen, stecke im Prüfungsstress

Na gut alsooo, das Interface wird vom PC leider nicht erkannt sonst wären mir die blöden LED´s egal Habe alle Lötstellen kontrolliert und mit Leiterplattenreiniger sauber gemacht. Es passiert einfach gar nichts wenn ich das Gerät an meinem PC koppel. Ich hab zwar überall die erforderliche Spannung aber sonst passiert gar nüchts Ich hab mir auch schon überlegt, dass der USBN einen Schlag haben könnte, weiß allerdings noch nicht so wirklich wie ich das testen soll. Ob der Quarz schwingt habe ich auch noch nicht überprüft weil mir im moment einfach nicht die nötigen Werkzeuge wie ein 1:10 tastkopf zur Verfügung stehen. Ich bräuchte das Interface dringend am Samstag und zweifle gerade so ein bisschen ob ich das wirklich bis dahin zum laufen bekomme das Teil. Könnt ihr mir sagen wie ich den USBN teste ? Was ich mich nur Frage ist, wenn man eine externe Spannungsversorgung anlegt, leuchtet dann nicht normalerweise wenigstens die Rote LED oder wird die vom Atmega gesteuert ?

lg,
Christopher

ExZeTuS · January 16, 2012 at 3:09 PM

Quote from midi-rakete

Merkt den der PC, dass etwas angesteckt wird (unterste Ebene USB (Widerstand 1,5K an 3,3V))?

Liegen am Pin 18 des USBN9604 3,3V an?

Der PC merkt nicht, dass etwas angesteckt wird. Wie meinst du das mit Widerstand 1,5K an 3,3V ? Ich werde gleich nochmal schnell messen ob 3,3V anliegen, da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, hatte auf jedenfall eine Spannung anliegen... Aber hab natürlich glaub ich nur die Versorgungsspannung gemessen die ja bei irgendwas um die 4,6 gelegen haben müsste.

chris.k · January 16, 2012 at 3:26 PM

Quote from ExZeTuS

Ob der Quarz schwingt habe ich auch noch nicht überprüft weil mir im moment einfach nicht die nötigen Werkzeuge wie ein 1:10 tastkopf zur Verfügung stehen.

Macht doch nichts, bei den Spannungen tuts auch ein 1:1 Tastkopf.

Quote from ExZeTuS

Ich bräuchte das Interface dringend am Samstag und zweifle gerade so ein bisschen ob ich das wirklich bis dahin zum laufen bekomme das Teil.

Dann solltest Du besser schonmal beim örtlichen Veranstaltungstechniker ein Interface anfragen, z.B. MA 2 Port node. Kostet ca. 15€.

ExZeTuS · January 16, 2012 at 3:47 PM

Quote from chris.k

Dann solltest Du besser schonmal beim örtlichen Veranstaltungstechniker ein Interface anfragen, z.B. MA 2 Port node. Kostet ca. 15€.

Bei uns in der Gegend verwenden die Veranstaltungstechniker leider keine Interfaces. Bin ja selbst im Besitz einer JB Licon CX allerdings würde ich gerne mit DMXControl die Timecode funktion nutzen. Will das Opening mit einer geilen Lichtshow hinterlegen und dafür bräuchte ich halt leider das Interface. Bin ja schon Wochen an dem Ding dran, ist jetzt meine 3 Platine die ich dafür mach die erste war CNC Gefräst -> Leiterbahnen zu Dünn, Fräse konnte die Löcher nicht Bohren. Zweite Platine selbst geätzt : Maße haben nicht ganz gepasst und Platine war Spiegelverkehrt ( habe sie nicht selbst gemacht -.-). Dritte Platine von DMXControl -> Alles Wunderbar Sooo jetzt endlich mal mit allem Fertig und joa Achso ja, hab die Ablockkondensatoren drin. Ich glaub ich bestell mir noch einen USBN ... Dadurch, dass ich ihn nochmal auslöten musste wegen der Selbstgeätzten Platine kann es natürlich sein, dass er sich innen in Luft aufgelöst hat Passiert es öfter, dass ein Quarz nicht funktioniert ?? Lohnt sich nämlich nicht für 1,20 oder was der auch immer kostet bei DMXControl einen zu bestellen

Ich hab nochmal schnell eine Frage zum Atmel. Ich habe den ja fertig geflasht von DMXControl gekauft. Sind da alle Timings und was man da nicht alles einstellen kann schon angepasst ? Ist das sozusagen Plug&Play wenn ich den Treiber installiert habe ? oder Muss ich noch irgendwelche Sachen umstellen und umbasteln ?

lg,
Christopher

chris.k · January 16, 2012 at 3:55 PM

Quote from ExZeTuS

Passiert es öfter, dass ein Quarz nicht funktioniert ??

Eigentlich nicht. Die Dinger sind relativ robust und sehr Hitzebeständig. Wie Du allerdings den USB controller ausgelötet hast ist mir nahezu ein Rätsel - würde mich nicht wundern wenn der hin ist.

ExZeTuS · January 16, 2012 at 4:00 PM

Quote from chris.k

Eigentlich nicht. Die Dinger sind relativ robust und sehr Hitzebeständig. Wie Du allerdings den USB controller ausgelötet hast ist mir nahezu ein Rätsel - würde mich nicht wundern wenn der hin ist.

Na ist doch gaaaanz einfach Hab mir entlötlitze genommen und mal ordentlich mim Lötkolben heiß gemacht das Teil Also kann schon sein, dass es daran liegt Wenn der USBN kaputt wäre, ist es dann auch so, dass gar nichts passiert ? keine LED blinkt und nichts ??? Laut Debug dürfte ja gar nichts passieren weil der ja den Reset noch durchführen will, nicht wahr ?

lg

**Stefan** · January 16, 2012 at 5:43 PM

Quote from ExZeTuS

Passiert es öfter, dass ein Quarz nicht funktioniert ??

Ich hab nochmal schnell eine Frage zum Atmel. Ich habe den ja fertig geflasht von DMXControl gekauft. Sind da alle Timings und was man da nicht alles einstellen kann schon angepasst ?

Du wirst immer wen finden, bei dem mal ein Quarz nicht funktioniert hat - bei wir war das z.B. der Fall. Da hast du es aber gehört, wenn du es geschüttelt hast, dass da was lose war. Das war an dem einzigen Interface bei mir schuld, welches nicht auf Anhieb funktioniert hat... aber üblicherweise kommt das eigentlich nie vor, Quarze sind robust.

Zum Controller: Ich würde mal davon ausgehen, der sollte eigentlich komplett fertig sein. Zumindest meine sind das, da ist alles notwendige schon korrekt eingestellt.

Quote from ExZeTuS

Na ist doch gaaaanz einfach Hab mir entlötlitze genommen und mal ordentlich mim Lötkolben heiß gemacht das Teil Also kann schon sein, dass es daran liegt

Da wette ich mit dir, dass du ihn damit kaputt gemacht hast. Würdest du es mögen, wenn man dich so grillt? Vermutlich auch nicht.
Schau mal im Datenblatt nach, da steht: »Lead Temperature (Soldering 10 seconds) 260°C« Ich weiß ja nicht, mit welcher Temperatur du lötest, aber zumindest ich löte mit höherer Temperatur - darf also noch kürzer als die 10 Sekunden am Controller bleiben.

Quote from chris.k

Wie Du allerdings den USB controller ausgelötet hast ist mir nahezu ein Rätsel - würde mich nicht wundern wenn der hin ist.

Das ist übrigens ganz einfach möglich, man muss sich da nur zu helfen wissen:
Nimm den Controller so vor dich, das er in der Breite liegt (Pins zu dir). Stecke dann von links zwischen den letzten und vorletzten Pin eine Stecknadel und neige sie dann nach schräg links hinten, sodass du (vorsichtig) den ganz rechten Pin hochhebelst. Diesen musst du dann (analog zum Einlöten) kurz mit dem Lötkolben erhitzen. Dann geht es weiter zum Pin ein weiter links, usw., usf.
Somit kann man problemlos den Controller entlöten. Der einzige Nachteil ist, dass danach die Pins leicht nach oben gebogen sind - aber das ist ja kein großes Problem, immerhin funktioniert der Controller dann noch.

Freundliche Grüße

Stefan

***JPK*** · January 17, 2012 at 12:09 AM

Hallo,
du hättest auch eine Entlötpumpe anstelle der Litze nehmen können. Natürlich muss man dementsprechend vorsichtig werkeln (wegen des Rückstoßes) und die Entlötpumpe ist nicht so gut für kleinere Bauteile wie SMD-Widerstände geeignet. Aber Der Rest ist damit eigentlich recht gut machbar. Und man muss die Beinchen nicht verbiegen :).
Viele Grüße
JP

**Stefan** · January 17, 2012 at 6:47 AM

Quote from JPK

die Entlötpumpe ist nicht so gut für kleinere Bauteile wie SMD-Widerstände geeignet.

Ich habe damit immer das Problem, dass ein kleiner Lötzinnrest unter den Beinchen zurückbleibt - welcher dann dafür sorgt, dass das Beinchen eben doch noch angelötet ist. Wie hast du dieses Problem gelöst?

Freundliche Grüße

Stefan

ExZeTuS · January 17, 2012 at 11:09 AM

Quote from Stefan

Das ist übrigens ganz einfach möglich, man muss sich da nur zu helfen wissen:

Nimm den Controller so vor dich, das er in der Breite liegt (Pins zu dir). Stecke dann von links zwischen den letzten und vorletzten Pin eine Stecknadel und neige sie dann nach schräg links hinten, sodass du (vorsichtig) den ganz rechten Pin hochhebelst. Diesen musst du dann (analog zum Einlöten) kurz mit dem Lötkolben erhitzen. Dann geht es weiter zum Pin ein weiter links, usw., usf.

Somit kann man problemlos den Controller entlöten. Der einzige Nachteil ist, dass danach die Pins leicht nach oben gebogen sind - aber das ist ja kein großes Problem, immerhin funktioniert der Controller dann noch.

Das ist natürlich auch eine Idee, mir allerdings glaub ich ein bisschen zu Aufwändig
Mit der Entlötpumpe hab ich es auch probiert aber mit der Entlötlitze ging es doch ein wenig einfacher.

Hab mir jetzt nochmal einen USBN bestellt bei Reichelt und hoffe, dass der morgen kommt. Werde euch dann umgehend Berichten ob es dann funktioniert

Also fällt dann die ganze Sache mit Fuses und gedönz weg ?? einfach einstecken, evtl. treiber installieren und dann in DMXControl auswählen und spaß haben ??

lg,
Christopher

**midi-rakete** · January 17, 2012 at 1:33 PM

Quote from ExZeTuS

Wie meinst du das mit Widerstand 1,5K an 3,3V ? Ich werde gleich nochmal schnell messen ob 3,3V anliegen, da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, hatte auf jedenfall eine Spannung anliegen...

Ohne funktionierenden Atmel liegen am USB-IC keine 3,3V an.

***JPK*** · January 17, 2012 at 10:27 PM

Quote from Stefan

Ich habe damit immer das Problem, dass ein kleiner Lötzinnrest unter den Beinchen zurückbleibt - welcher dann dafür sorgt, dass das Beinchen eben doch noch angelötet ist. Wie hast du dieses Problem gelöst?

Naja ich sauge ersteinmal das meiste Lötzinn mit der Pumpe ab. Sollte dann das IC noch nicht abgehen, kommt der Heißluftfön zum Einsatz (einer mit exakt einstellbarer Temperatur). Damit brate ich das IC zwar auch, aber ob ich jetzt mit einem Kolben am Beinchen oder das IC an sich erhitze, kommt fast auf das selbe raus. Aber soo oft hab ich das auch noch nicht gemacht und bin auch nicht der übermäßig große Bastler :D. Zur Not lass ich dann meinen Vater ran, der da mehr Erfahrung hat ;).
Viele Grüße
JP

ExZeTuS · January 18, 2012 at 11:36 AM

Soooooooooooooooooooo, das Paket dürfte mitlerweile schon in meinem Garten liegen und auf mich warten =) Werde nachher wenn ich daheim bin schnell den USBN tauschen und euch dann berichten ob´s was gebracht hat irgenwdie bin ich noch ziemlich skeptisch aber naja abwarten hab auch nochmal die SMD Version vom Quarz bestellt ... Tausche den evtl auch nochmal falls das tauschen des USBN nichts bringt. Wünscht mir einfach mal alle Glück, dann wirds schon schief gehen

lg,
Christopher

**Stefan** · January 18, 2012 at 1:31 PM

Quote from midi-rakete

Ohne funktionierenden Atmel liegen am USB-IC keine 3,3V an.

Richtig So sieht der Spannungsverlauf nach dem Einstecken aus, Kanal 1 die 3,3 V des USBN, Kanal 2 die blaue LED.

Triggerzeitpunkt ist das Einstecken des Interfaces.
Das kurze Aufblinken der blauen LED gibt quasi das Einschalten der 3,3 V an. Nach dem Blinken der LED ist das Gerät betriebsbereit.

ffw · January 18, 2012 at 10:47 PM

wenn du den usbn tauschen willst einfach eine seite der pins mit zin verbinden, die andere natürlich auch und dann warm machen, so erwischt du alle pins und kannst ihn dann langsam "abziehen"

matthias

chris.k · January 18, 2012 at 11:19 PM

Quote from ffw

wenn du den usbn tauschen willst einfach eine seite der pins mit zin verbinden, die andere natürlich auch und dann warm machen, so erwischt du alle pins und kannst ihn dann langsam "abziehen"

matthias

Ich ziehe es vor mit einem Cuttermesser direkt am IC Gehäuse die Pins ab zu schneiden. Danach das Gehäuse weg und die Pins nacheinander mit einem größeren Lötkolben (bei mir Weller WTCP-S) "einsammeln". Das meiner Meinung nach schonender für die Platine weil die Lötstellen nicht unnormal lange erwärmt werden.

Grüße,
Chris

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