Posts by wkrug

Letztlich ist das eine Frage der Firmware für den Controller.

Die Platine hat einen sog. ISP Anschluss.

Mit einem passenden ISP Programmer ( Da gibt es viele ) für ATMEL AVR Controller kannst Du das passende .hex File in den Controller einspielen.

Als Programmiersoftware kannst Du z.B. AVR DUDE benutzen.

Auch PonyProg, Microchip Studio und Bascom sollten gehen.

Es hängt also von deinem Programieradapter ab, welches Programm Du dafür nutzen kannst.

Ich hab nen ATMEL AVRISP MK2 als Programieradapter und nehm das MICROCHIP Studio als IDE und Programmersoftware.

Willst Du auch mal die neueren AVR Controller, sowie PIC's programmieren kannst Du Dir auch einen Microchip Snap Programmer besorgen.

Allerdings ist der SNAP im Studio nicht so ganz einfach einzubinden.

Der Quellcode für die Servosteuerung hat Henne ja freundlicherweise offen gelegt.

Somit kannst Du mit der entsprechenden IDE ( AVRGCC oder Microchip Studio ) und dem entsprechenden know how, das Programm erweitern und evtl. sogar 8 Servokanäle mit 16 Bit Auflösung ansteuern. ( Ich mach sowas in einem Timer Interrupt eines 16Bit Timers. Der kann dann alle 8 Kanäle bedienen ).

Du könntest dann aber gleich ein einfaches Lichtmischpult nehmen.

Kleine Lichtmischpulte mit 24 Kanälen sind schon unter 200,-€ zu bekommen.

Die RASPi Lösung wird da nicht viel billiger sein.

Im Prinzip ist die Anschlussbelegung schon genormt.

Allerdings nur für 5pol XLR Stecker, die aber kaum Jemand verwendet.

Bei den ungenormten 3pol XLR Stecker ist Pin 1 GND Pin2 + und Pin3 -.

Bei Geräten von MARTIN Lightning sind PIN2 und 3 miteinander vertauscht.

Die Fehler mit dem unkontrllierten Leuchten hatte Ich, wenn eine der beiden Signaladern, oder beide unterbrochen waren - Bei sehr kurzen Kabeln funktionierte es dann bei einer gebrochenen Ader trotzdem.

Oder wenn bei sehr Langen Leitungen der Terminator fehlte.

IMHO kann man das eigentlich nur mit einem Oszilloskop testen, ob da eine Signal auf beiden Adern ankommt oder nicht.

Eine Vertauschung hatte Ich noch nicht.

Ich vermute, das der Treiber des 3ten DMX Interfaces defekt ist, oder hier ein anderer Hardwarefehler vorliegt.

Ich würde das Interface reklamieren.

Du musst in der Bedienungsanleitung deiner Scheinwerfer!!! gucken welche Kanäle welche Funktion bewirken - Evtl, ist das auch einstellbar.

Danach schaust Du in der Bedienungsanleitung deines Pults!!! auf Seite 7 welche DIP Switches dann gesetzt werden müssen damit es zusammen passt.

Dann sollte es IMHO funktionieren.

Ich hab schon mehrere DMX Geräte gebaut und da immer schon solche Abzweige gemacht.

Probleme gab's damit noch nie.

Man könnte auch theoretisch den Sternpunkt direkt an den Stecker setzen und hätte dann nur noch die Leiterbahn zum RS485 Treiber als Y stich.

Macht man das Ganze aktiv, also man nimmt den Ausgang eines RS485 Treibers und speist damit den Eingang eines weiteren RS485 Treibers müsste man den Eingang terminieren.

Im Prinzip hätte man damit einen DMX Splitter mit einem Ausgang gemacht.

Wir benutzen in der Arbeit auch RS485 Schnittstellen und auch da ist innerhalb der einzelnen Geräte ein Y Stich drin, stellenweise bis zu 2,5m lang.

Muss für den ARDUINO nicht ein Bootloader auf dem Chip geproggt sein, damit das funktioniert?

Ansonsten müsste es mit jedem AVR Programmer gehen. AVRISP MK II, DIAMEX, Ponyprog als Beispiele.

Guck mal ob wer in Deiner Nähe ist, der so nen Programmer hat.

Das Proggen selber ist ne Sache von Minuten.

Wir hatten auch mal so ein Problem mit PAR 36 Pinspots.

Die sind an einem Dimmerpack regelmässig durchgebrannt ( Thermosensor in der Wicklung war defekt ).

Seither steuern wir diese und LED Leuchtstofflampen mit Relaispacks an und es gibt da keine Probleme mehr.

Bei der Leistung die die LED Leuchtmittel haben sollte das auch für einen Relaiskontakt keine übermässige Belastung sein.

Preislich schenken sich ein 4 Kanal Dimmerpack und ein 4 Kanal Relaispack nicht viel, also was solls.

Ich nutze auch noch DMXC 2.

Wi oben schon geschrieben werden nur die Änderungen seit der letzten Szene gepeichtert.

Fügt man dann neue Szenenelemente hinzu funktioniert das Ganze nicht mehr so richtig.

Da unsere Regie etwas sprunghaft ist und durchaus auch mal Szenen eingefügt werden ( meist kurz vor der Urraufführung ), nutze Ich immer den Schalter "Alle speichern".

Auch wenn das nicht empfohlen wird bin Ich bis jetzt gut damit gefahren.

Beim Theater hat man meistens keine aufwändigen Lightshows somit sollte es da Speichertechnisch keine Probleme geben.

Das DDF vom Showtec Phantom 50 könnte möglicherweise auch für das Phantom 65 passen.

Vergleich mal die Bedieungsanleitungen im Abschnitt DMX Kanäle von beiden Geräten miteinander.

-Oder probiers einfach aus.

Interessant wäre, wie bei dem Strahler das interne Netzteil realisiert ist.

Ich habe so ähnliche Strahler von ADJ und dort ist so eine Netzteil ähnlich einem Laptop Netzteil verbaut.

Aussen kann hier nichts gemessen werden, da alle aussen liegenden Teile aus Kunststoff sind, bis auf die Erde der DMX Buchse.

Ich meine, das es sich hierbei um ein Schaltnetzteil handelt.

Ich denke wenn Du das Problem wirklich lösen willst musst Du, wenns wirklich ein Fehler ist , den Fehler beseitigen, oder Du wirst intern an Gerät was ändern müssen ( z.B. komplette galvanische Trennung der DMX Buchse, DC/DC Wandler und Optokoppler ), oder die Strahler letztlich fachgerecht entsorgen.

Du könntest einen DMX Splitter verwenden, oder ein galvanisch getrenntes DMX Interface, die Splitter sind üblicherweise galvanisch getrennt und somit hast Du die Spannung nur auf der DMX Seite und nicht mehr auf deinem Controller.

Ich würde mal da, wo diese Spannung anliegt einfach das Multimeter mal im Strommodus anschließen.

Ich vermute das hier nur ein Strom im sub mA bereich fliesst.

Das mit den GND Pins würde ich lassen.

Da kannst Du Dir bitterböse Brummschleifen einbauen, gerade wenn Audioequipment angeschlossen wird.

Versuch mal ein bestehendes DDF für deine Zwecke umzustricken.

Bei der LED BAR seh Ich da keine Probleme, beim Laser dürfte das schwieriger sein.

Eventuell gibt es auch baugleiche Geräte, die nur unter einem anderen Herstellernamen vertrieben werden.

Deine LED BAR kann im 9 bzw. 13 Kanal Modus betrieben werden - Du brauchst da also 2 DDF's.

Ich vermute, das eine der beiden DMX Signaladern ein Problem hat.

Möglicherweise ist im Inneren des Strahlers ein Draht von den DMX Buchsen zur Platine lose ( Abgebrochen, kalte Lötstelle ).

Eventuell hat auch das RS 485 IC am Eingang einen Schuß.

Die Unterbrechung sollte sich so finden lassen.

Zur überprüfung des IC wäre zumindest ein Datenblatt des betreffenden IC und ein Oszilloskop hilfreich.

Da die Strahler ja mit 220V arbeiten, sollte der, der da rumschraubt auch das nötige Fachwissen haben.

Wenn Du da Laie bist solltest du selber die Finger davon lassen.

Guck mal hier im Forum:

Thread

Botex Sp 1500 Hendrik´s Version

Hi,

Habe mir gerad ne Mcu beschrieben mit der .hex file von hendrik´s seite. Also Mein Strobo arbeitet nach wie vor im groben "unverändert".

Hier meinen Frage:
Was genau ist jetzt anders? hat wer erfahrungen? Bzw. Wie aktiviere ich die features, wie den Einzelblitz (der für mich der Grund für den Umbau war)? Wie sind die Kanalwerte hierzu?

Bitte alles posten was man gebrauchen kann ::)

Jannik

March 17, 2006 at 8:43 PM

Der vierte Beitrag.

Quote from Fleckenzwerg84

Links und rechts an die Backen hingeschlagen gehört dem! Reserveadern werden mit Schrumpfschlauch isoliert oder auf Reserveklemmen

Die Aussage bezog sich auf ein Netzwerkkabel in einer 3 poligen XLR Buchse/Stecker.

Da machen IMHO die restlichen 6 Adern mehr Probleme, als das sie ein Problem lösen könnten.

Geht tatsächlich ein Paar defekt ( Ist mir in über 20 Jahren noch nie passiert ) wird das Kabel einfach nachgesetzt und somit ist das Problem gelöst.

Wenn man genug Platz hat kann und soll man natürlich die übrigen Paare als Reserve drin lassen.

In einem XLR Stecker halte Ich das für nicht sinnvoll.

In einem DMX Master ist meines Wissens immer ein 120Ohm Abschlußwiderstand eingebaut.

Ob es ohne einen Abschlußwiderstand am anderen Ende einer DMX Kette Funktioniert, hängt von der Leitungslänge und den angeschlossenen Geräten ab.

Meistens funktioniert es Ohne, aber sicher ist sicher, zudem sieht die Norm es auch vor. Und da die im Gerät des TS ohnehin eingebaut sind, spricht nichts dagegen die am letzten Gerät auch zu benutzen.

Letzlich brauchst Du ein "DMX Steuergerät" - Das kann ein kleines DMX Mischpult oder auch ein PC mit einem DMX Interface + Lichtsteuersoftware ( z.B. DMXControl ) sein.

Diese Mischpulte / Interfaces haben in der Regel einen 3 poligen XLR Anschluss für das DMX Out Signal.

Als Kabel brauchst Du nur ein DMX Kabel mit XLR Stecker, die andere Seite bleibt ohne Stecker, die Drähte werden dann in deinem Modul an die richtigen Pins angeklemmt.

Von der ersten Lampe wird das Kabel einfach immer weiter geführt bis zur letzten Lampe.

Du kannst nun bei den Lampen überall die gleiche DMX Adresse einstellen, dann reagieran alle Lampen gleich.

Oder du vergibst jeweils eigene DMX Adressen, dann kannst Du die Lampen auch einzeln ansteuern.

Wenn dann eine Lampe z.B. 3 Kanäle verbraucht und Adresse 1 hat, muss die nächste Lampe mindestens Adresse 4 kriegen wiederum die nächste Adresse 7 usw.

Bei der letzten Lampe muss dann der Terminator eingeschaltet werden.

Zum Kabel gibts noch zu sagen - Es sollte eines mit 120Ohm Wellenwiderstand sein.

Es gibt da spezielle "DMX Light Kabel", Ich benutze der Einfachheit halber normales Netzwerkkabel, weil das günstig ist und 120Ohm Wellenwiderstand hat.

Die nicht benötigten Drähte werden abgeschnitten.

Da musst Du aber dann selber Löten.

Eine DMX Beschreibung findest Du hier:

https://de.wikipedia.org/wiki/DMX_(Lichttechnik)

RS485 / ModBus / DMX

www.msxfaq.de

Die 5 poligen Stecker sind zwar als Standard definiert, die nehmen nur sehr wenige Hersteller her.

Quasi Standard sind die 3 poligen XLR Verbinder.

Die komplette Timing Geschichte die da steht braucht dich eigentlich wenig zu Interessieren weil genormt - Die Geräte machen das schon.

Soweit mir bekannt ist basiert das Digital Enlightment Selbstbau Interface unter: http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm - auf den gleichen Bauteilen wie das FX5.

Damit dürfte auch die Firmware für den Controller passen.

Bitte diese Angaben verifizieren, bevor hier jemand sein FX5 zerschießt.

Ich habe heute die Bauteile von Reichelt für das Nodle-U1 bekommen.

Die Platine hatte Ich hier aus dem Shop.

Zuerst mal ein dickes Danke an die Entwickler dieses Interfaces.

Alles passt und irgendwelche Fehler konnte Ich auch nicht finden.

Das erste Bild zeigt das fertige Gerät.

Im zweiten Bild sieht man die DMX Buchsen. Ich habe hier 3 Stück Verwendet:

Links DMX Out, Mitte DMX Thru ( hab Ich so zur Unterscheidung benannt ), Rechts DMX In.

Die Buchse DMX Thru ist einfach zu DMX In parallel geschaltet. Hier könnte man das DMX In Signal weiter führen, oder einen Terminator anstecken wenn das Interface das Letze in der DMX Kette ist, ohne das Interface zu öffnen.

Den internen Terminatorwiderstand für DMX In hab Ich deshalb natürlich weg gelassen.

Bild 3 zeigt das geöffnete Interface.

Bei der LED habe Ich nicht den vorgeschlagenen Typ SLK 3MM RT sondern 3034R1D-EHE-C von Reichelt verwendet, weil diese LED wesentlich heller ist und somit problemlos durch das Gehäuse leuchtet..

Unten bei der Sicherung sowie bei dem weg gelassenen Optokoppler auf Pin 3 habe Ich Lötnägel eingebaut ( Rote Kreise ).

Hier konnte Ich dann eine Spannung einspeisen, weil Ich den Controller mittels der eingebauten ISP Buchse mit dem AVR ISP MKII geproggt habe.

Beim Proggen mittels ISP darf man allerdings nicht vergessen die Fuses mit zu ändern.

Außerdem kann man an den Lötnägeln einfach die Versorgungsspannung auf der USB Seite nach der Sicherung messen.

Was soll Ich sagen, das aufgebaute Modul an meinen Laptop gesteckt.

In DMXControl das Interface ausgewählt und konfiguriert und alles lief auf Anhieb.

DMX In hab Ich allerdings noch nicht getestet.

Vieleicht bringt diese kurze Beschreibung ein paar Denkanstöße für künftige Nachbauer.

Quote from showtechniker

Bei der Herstellung wird das Kupfer der Platine mit einer dünnen Schicht Lot überzogen - Diese kann Bleihaltig oder Bleifrei sein. Beim Löten spielt das aber keine Rolle.

So ganz kann Ich dem leider nicht zustimmen.

Bleifreies und Bleihaltiges Lot haben unterschiedliche Ausdehnungskoefizienten, sowie andere Schmelztemperaturen, was über die Zeit ( in seltenen Fällen ) dann zu kalten Lötstellen führen kann.

Bleifreies Lot neigt dagegen zur Whiskerbildung und das kann somit zu ungewollten Verbindungen führen.

Viele Platinenhersteller machen deshalb auf Ihre Pads eine Goldauflage, dann sollte es egal sein welches Lot man benutzt.

Ich mag hier jetzt aber keine Grundsatzdiskussion über Lote anfangen!

Wenn's egal ist werde Ich bleihaltiges verwenden.

Hallo, Ich habe mir hier im Shop eine Nodle U1 Leer Platine bestellt.

Mit welchem Lot wäre diese zu löten?

Bleihaltig oder Bleifrei - Es kommt ja auf die Platine an, wie diese gefertigt wurde.

Ich selber mag bleihaltiges Lot lieber, weil es einfach schöner fließt, es gibt aber in der Zwischenzeit auch gute bleifreie Lote.

Habe beides hier!