Posts by Franziskus

Hi liebe DMXC Gemeinde!

Verkaufe nach meiner Hochzeit, die inzwischen schon paar Jährchen zurück liegt einige Sache:

- 10 x PAR56 long nose 300 W (inkl. Farbfilter, 4 Bodenplatten und 2 Ersatzlampen)in ebay-kleinanzeigen

- 1x Eurolight 6 Kanal Dimmerpack mit Mulitplexkabel Harting und Steckerleiste in ebay-kleinanzeigen

- 7 x Pinspot inkl. 8 Kanal Relais Pack (selbstgebaut auf Basis der Hendrik Hölscher Platform) in ebay-kleinanzeigen

- 1x Art Net Node in ebay-kleinanzeigen

- 2 x Blinder mit á 10 x50W Halogen Reflektorlampen

Servus,

herzlichen Dank für Eure Antworten. Ich werd am WE mich dem Projekt wittmen und die Buchsenbelegung nochmal kontrollieren und auch die Oszi Messung machen, dabei verwende ich den bei Reichelt unter der Bestellnummer TESTEC LF 112 geführten Tastkopf.

Gruß Gregor

Servus,

danke für die Rückmeldung Stefan. Bisher gemacht:

den Controller (Atmega 644P) geflasht mit der von Ulrich Betz erweiterten Firmware. Fuses sind auch richtig gesetzt. Alle an den ICs anliegenden Spannungen gemessen, passen alle. Die Schwingung der Quarze mit Oszi überprüft, passen beide. Lötstellen optisch und teils elektrisch geprüft, sollte passen, hab zumindest keine Kurzen und Unterbrechungen gefunden. Sicherheitshalber tauschte ich mal den ENC28J60, änderte sich nichts. An meinem Router und Wlan Access Point angesteckt mittels Standart RJ45 Netzwerkkabel, doch leider leuchtet keines der Netzwerk Leds. Versucht mit DMXC2 zu verbinden, leider erfolglos.

Danke schon mal für die Hilfe

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Servus,

ich hab mir das ArtNet Node - "auf einer Platine" aus dem DMXCWiki nachgebaut und bekommt es leider nicht zum laufen. Konkreter heißt dass, dass der Atmega geflasht ist, alle nötigen Spannungen liegen an den Bauteilen an, nur stimmt irgendwas mit der Ethernet-Anbindung nicht. Beim Anstecken an ein Netzwerk leuchten keine Leds am Stecker auf und ich bekomm keine Verbindung zum Node hin. Gerade eben stellte ich fest, dass die RJ45 Steckerbelegung der Platine (von souko) von der Pollinvariante und auch dem Datenblatt des ENC28J60 deutlich abweicht. Kann das sein? Dann lötete ich die Belegung in die nach meiner Meinung richtige Variante um, also nach Pollinvorbild, doch leider liefs dann immer noch nicht.

Habt Ihr mit dem Nachbau schon mal Erfahrungen damit gesammelt?

Gruß Franziskus (nicht der Papst)

Hi, also früher oder später wirst du wohl oder übel gutes Rigging brauchen, da du ja nicht alles nur auf Stative stellen kannst und Geräte mit ausreichend Lichtleistung auch ein gewisses Gewicht mit sich bringen, dass nur mehr über Lifte mit Traversen oben hängen darf. In so fern finde ich Investitionen ins Rigging, solang man da noch zu wenig hat, immer für sinnvoll, denn lieber kauf ich nur paar einfache Parkannen mit Dimmer dazu und flieg das ganze ordentlich so dass nix runter kommt, anstatt dass ich mir sauteuere Scanner kauf aber jederzeit damit rechnen muss, dass das Stativ mit denen umfällt.

Allerdings hängt das Ganze nun auch wieder von deinem Schwerpunktverwendungszweck ab (wies hald immer so is)

Muss ich also auch maln mein Senf dazu geben:

für Zahnriemenscheiben und ähnlich Baueile ist Mädler ne ganz gute Adresse. Als Motoren kann ich die mal den kleinsten Trinamicmotor mit 42 Flanschmaß empfehlen, den Reichelt im Programm hat. Wenn du keine großen Anforderungen an Genauigkeit, Laufruhe usw stellst, kannst du es durchaus ohne Momentenwandlung versuchen, sollte er allerdings nicht auf Partys betrieben werden, rate ich dir davon ab. Für höhere Anforderungen würde ich auch nicht diese einfachen L293 Dinger nehmen mit dehnen du keine Stromregelung und wenn dann nur in Kombi mit dem L6506, was aber auch nicht so der hit ist, sonder auf Treiber mit Mikrosteppin und enstprechender Stromregelung. Ich experimentier mom mit den TB6560 rum, die sind ganz i.O.. Moment ist Winkelbeschleunigung mal Massenträgheitsmoment, wenn du das wirklich genau haben willst, dann bei deinen Head in CAD nach und lass dir dann da J berechen. Kostentechnisch wird sich das ganze wohl wenn du sparst über 200 aber unter 400 bewegen.

Gruß Franziskus

HEHE! Da muss ich mich doch glatt auch melden

Ja das mit der Moving einrichtung dürft gar nicht so schwer zu realisieren sein. Gib ja eine Steckverbinder die Dicht sind, sich drehen lassen, und einiges durchlassen würden. Vll. dann greif ich das mal nach den Klausuren an (Prototyp).

Heute hat ja die Messe Pro Light and Sound wieder ihre Tore geöffnet.

Wer wird von auch am Samstag in Frankfurt auf der Messe sein? Vll lässt sich ja ein kleines spontanes Treffen arrangieren.

Gruß Franziskus

Verkaufe einen MAX528, der z.B. beim Aufbau eines DE-Demultiplexers benötigt wird. Hatte diesen in einem kleinen 6-Kanal Demuxer im Einsatz und ist natürlich noch voll funktionsfähig ohne jegliche Makel.

Ich würd ihn so für 15Euro inkl. Versand verkaufen. (Verhandlungsbasis)

Also ich hab das Wiki offline gestellt, da ich das Projekt für nicht mehr aktuell halte.

Aber es wird für all die jenigen, die jetzt schon sehr enttäuscht sind weil sie damit vll. Ihr eigenes Projekt gefährdet sehen ein Nachfolgewiki geben. Vielleicht sogar noch 2011. Freut euch, denn das an dem ich grad rumentwickle wird euch das Movinglight-Nachbauen super einfach machen.

Gruß Franziskus

Um mich als ein Besitzer der Truss zu Wort zu melden. Ja es ist eine "Deko-Truss", die allerdings wirklich auch einiges aufnehmen kann. Sicherlich ist die nicht für Line-Arry + mehr als zwei schwere Moving Lights ausgelegt aber für zwei normal Boxen (á 20kg) und ein bischen konventionelles Licht (bis ca. 30) ist sie schon ganz gut zu gebrauchen.

Hallo,

sind evtl. zwei der zehn Varyscan noch zu haben? Wäre es möglich, dass du eine genau Funktionsbeschreibung lieferst bzw. ein Datenblatt hochlädst?

Hallo,

leider bin ich mit der Platinenentwicklung noch nicht fertig und werde es auch so schnell nicht werden, da in nächster Zeit zunächst einmal die Abiturvorbereitung auf der Tagesordnung steht. Sicherlich mag man mit 64fach Microstepping eine höhere und wohltuendere Laufruhe hin bekommen, nur schlägt sich das auch etwas im Geldbeutel nieder (zumindest wenn man vorhat mehrere MH zu baun). Sicherlich könnte man auch einfach die Anschlüsse für die Treiber rauslegen, aber dann kann man ja auch gleich wieder den allseitsbekannten Transeiver verwenden. Meine Intention dahinter ist jedoch später mal eine einfache, universelle und zugleich kostengünstige Möglichkeit für MovingLightbauer u bieten. Primär sind die Step-down Wandler für einen Wash ausgelegt jedoch können sie auch so betrieben werden um eine 50W Led-Array betreiben zu können.

Hallo miteinander,

nachdem mein Moving Head doch nicht das brachte wofür ich ihn baute ich aber dennoch begeistert bin von diesen Teilen machte ich mich an die Arbeit um etwas tolles für Jedermann zu entwieckeln. Darin soll eine für Moving-Lights universell einsetzbare Platine zum Einsatz kommen, die eben sowohl für Led-Wash also auch Spot oder aber auch für LED-Scanner verwendbar ist. Darauf zu finden: Atmega16 Dip-Schalter optional LCD-Display mit vier Taster 2xled, 3 von einander unabhängig einstellbare Stepdownregler Imax = 2A, 2x vollintegrierte Steppertreiber (mixed decay, 8fach microstepping, phasenstrom 2,5A), Hallsensoranschluss und eine Anschlussmüglichkeit über I²C ein erweiterungsboard für weitere Steppertreiber anzuschließen (Goborad, Farbrad, Focus). Größe: 100*80mm!!! der Größe Nachteil daran ist bislang nur, dass ich bis lang noch nicht so gut programmieren kann um dazu auch gleich eine Software zu liefern. Wenn ich allerdings diese Platine optimiert habe und auf herz und Nieren getestet habe würde eine in einer Sammelbestellung gerrade mal 5 Euro kosten.

Vielleicht könntest du ja so eine bei dir brauchen?

Ich hab einen etwas älteren 6-Kanal-Dimmer, der für 19" Rackeinbau und 10A/Kanal ausgelegt ist und über keinen Lüfter oder dergleichen verfügt. Durch die großen Induktionen und Snubber-Glieder kommt beim Berieb kein Summen oder Brummen vor.

Vor kurzem baute ich mir dann für zwei Pinspotleisten (10 * 30W) auf Basis von Hennes Anleitung einen 8Kanal-Dimmer, den ich so klein brachte, dass er in einem 50*60*300 Kabelschacht platz findet (keine Drosselspulen verbaut). Beim Dimmen (0<=X<100) kommt es dabei zu keinem Brummen, obwohl hier induktive Lasten "gedimmt" werden. Lediglich bei 100 prozent hört man das typische Trafobrummen.

Demnächst werde ich mir noch einen 4-Kanal-Dimmer auch auf Basis von Hennes Dimmer bauen und denke, dass ich bedingt durch das gut ausgelegte Snubber-Glied und eine zusätzliche Drosselspule keine Probleme dergeichen haben werde.

Ich würde Dir auch raten entweder auf wirkliche Qualitätsware zu setzten, oder aber wirklich einen Selbstbau zu wagen.

Da ich in meinem Dimmer bislang noch keine Drosseln verbaute, drängt sich jetzt die Frage auf ob das vll. den Unterschied macht. In den Hutschienendimmer sind wahrscheinlich gut ausgelegte Drosseln drin?

Mein Dimmer basiert auf dem von Hendrick Hölscher; also mit Snubber-Glied.

Würde das verwenden von Drosseln hierdauerhafte Ablösung für das Problem liefern.

Gruß Franziskus

Ich war etwas zu voreilig. Es sind 1A träge Sicherungen drin allerdings scheint tatsächlich etwas an den Trafos durchgebrannt zu sein, da der Primärspulenwiderstand nur noch ca. 2,5Ohm beträgt wohingegen er bei intakten Lampen bei ca. 85Ohm liegt. Wenn man allerdings meine Par 36 von Innen sieht könnte man auch gut meinen, dass sie einfach altersschwach geworden sind und vll. der eine oder andere im Lauf der Zeit paar "Sollbruchstellen" abbekommen hat.

Also ich brauche wohl doch neue Pinspots.

Nun hatte ich endlich mal wieder Zeit mich mit der Reparatur der Leiste zu beschäftigen und wollte gestern schon fast neue Par 36 ersteigern als mit einfiel: Moment die haben doch auch noch Sicherungen mit dran. Und tatsächlich diese waren durchgebrannt und der Grund für das nicht funktionieren. Wie lässt sich dies erklären?

Gruß Franziskus

Servus,
solange der MC nicht programmiert ist wird das Interface auch nicht erkannt werden.
Zum Programmieren des Atmega8515 baust du Dir am besten auf einem Experimentierboard, falls so was vorhanden ist, eine einfache Beschaltung mit den notwendigsten Sachen drauf (Spannunsregler, Resetbeschaltung, Quarz) und programmierst in dann über den Parallel eines Computer unter Zuhilfenahme eines Parallel-Isp-Adapters, der lediglich aus Stecker, Kabel und paar Widerständen besteht, auf. Solltest du über keinen PC mit Parallelen Anschluss verfügen müsstest du entweder auf USB-ISP Adapter oder ähnliches umschwenken.
Oszilloskop ist eingentlich nur in wirklichen Härtefällen notwendig (Wenn man schon alle denkbaren Fehlerquellen aufgeschlossen hat)

Gruß Franziskus

Ich gratulier Dir, für die Lösung deines Probelms.

Leider sitzen aber sinsy und Ich immer noch auf dem Problem unserer zwei JS3 rum, die nicht richtig booten wollen.

Könntest du noch bitte ein Bild der ganzen Platinen (CPU und Treiber) hochladen. Wär super. Danke schonmal.

Gruß Franziskus