Posts by Benny

Hallo zusammen...

Gibt es für die Hog 4 Reihe eine PC-Version bei der ich (im Zusammenspiel mit einem ArtNet Visualizer wie z.B. Easy View, Lightconverse oder Capture) ein bisschen programmieren und die Software kennen lernen kann...? Gibt's ja bei den MA-Pulten direkt mit der ON-PC Version (ok, mit eigenem Visualizer, aber auch OK) oder bei Avolites mit der Titan PC Suite...
Lg und schönen Abend noch

Benny.

Bei meinem Windows 8.1 Laptop mit Touchscreen (Serienmässig) habe ich gerade festgestellt, dass der Curser nicht immer dem Touchscreen folgt.
Der Rechner unterstützt aber auch eine 10-Finger Steuerung über den Touchscreen... Kp ob das hilft, hab mich auch noch nicht weiter damit beschäftigt, kann später mal genauer nachgucken ob sich da ein Muster erkennen lässt..
Lg

Coole Sache,
Vielen Dank für's veröffentlichen, Stefan. Das Projekt ist gerade für meine beiden MH-X-25 sehr interessant geworden
Ich werd's mir die Tage auf jeden Fall mal genauer anschauen
Lg Benny.

Ich hatte bei dem Gerät mal einen defekten Lüfter (lief nur sehr langsam) was dann zur Folge hatte, dass nach 2-5 minuten die LED abgeschaltet hat (überhitzt)...
Würde mal drauf tippen, dass ein temperaturgesteuerter Lüfter sich da nicht ganz entscheiden kann und entweder durchläuft oder alle paar minuten an- und wieder aus geht...

Wie hat sich das Brummen bemerkbar gemacht? Auch wenn du nur einen Kopfhörer reinsteckst? (also kein weiteres mit dem Netz verbundenes Gerät angeschlossen...?) In dem Fall kannst du dir gar keine Brummschleife bauen, und den Schutzkontakt abkleben bringt keine Veränderung.
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem alten Yamaha-Pult. Ein paar beherzte Schläge auf den Trafo und alles war wieder gut
Also würde ich mal drauf Tippen du bist mit deiner Vorgehensweise schon den richtigen Weg gegangen.
Der Spannungsregler kommt laut Datenblatt mit bis zu 125V klar. Sollte für den also kein Problem darstellen, ich weiß aber nicht, wie der geschaltet ist... In welchen Ebenen arbeitet das Pult denn mit 48V...? Wenn's nur die Phantomspeisung ist sollte da ja ohne angeschlossene Mikro's nix kaputt gehen und du kannst mal vorsichtig am XLR nachmessen, ob der Spannungsregler auch brav wieder auf 48V runterregelt.

Sehr geil. Wie wird das ganze denn mit Strom versorgt?

Das ArtNet Node ist auf jeden Fall brauchbar und ne coole Lösung (Ich persönlich finde die Möglichkeit DMX über ein Netzwerk, z.B. auch WLAN, zu schicken, gut).
Der Controller ist auch wieder nur für die normalen Stripes.
Für die Digitalen gibt's bei Ulrich Radig aber auch einen:
http://shop.ulrichradig.de/Leiterplatten/…Controller.html
Der kann auch deine WS2811 (Bei WS2812 sind die 2811-Chips direkt in den LEDs verbaut, technisch also das gleiche wie externe WS2811).
Da musst du halt den ATmega selbst flashen. Kann ich nicht, deswegen hab ich mir sowas hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/DMX-to-SPI…E:X:RTQ:US:1123
Das ist nämlich fertig zusammengebaut und vorprogrammiert.
...wenn du den ATmega selbst flashen kannst, ist der von uli natürlich eine preiswerte alternative

Auf die schnelle: der controller kann kein Digital. Die stripes sehen gut aus. Wenn's die werden sollen brauchst du einen controller, der ws2811 stripes ansteuern kann. Das interface wird zwar funktionieren, klaut dir aber unheimlich rechenlistung. Hat keinen eigenen prozessor. Könnte bei derart vielen einzeln steuerbaren leds ggf.zu Problemen führen. Bei dem preis würde ich über ein de interface oder das noodle hier aus dem forum nachdenken. In dem verkaufe/kaufe/suche thread werden immer welche angeboten.

Japp.
Soweit korrekt.
Sollte funktionieren. Wenn der Controller das nicht hat brauchst du auch noch ein Netzteil. Kommt aber drauf an, manche Controller haben das auch direkt schon dabei. Bei der Variante "Blanke Platine" brauchst du dementsprechend noch eins.
Die Verbindung PC-Interface brauchst du auch (USB, oder Netzwerk) und ein DMX-Kabel vom Interface in den Controller.
Theoretisch reicht auch ne geschirmte Leitung, auf der einen Seite den Controller fest dran und auf der anderen ein XLR-Stecker, falls du das Interface mal wo anders benutzen willst oder wie auch immer.

Genau.
Bei den Digitalen kannst du sogar soweit gehen (die LEDs haben ja sowieso alle einen eigenen Chip) und mehrere Stripes miteinander verbinden. Wenn das per DMX gesteuert werden soll bist du allerdings auf "nur" 170 LEDs pro Controller beschränkt. (ein DMX-Universum kann 512 Kanäle steuern, bei Rot/Grün/Blau pro LED ist demnach nach 170 schluss).
Da gibt es eine bestimmte Richtung (IN/OUT) bei den Stripes, auf die man achten muss, sonst ist das eigentlich recht unkompliziert.

Nach oben ist natürlich auch noch Luft. Wenn ein DMX-Universum voll ist kannst du ein zweites Interface anschließen und das nächste universum anbrechen. Oder du nimmst direkt etwas, womit du mehrere DMX-Universen ausgeben kannst. (4-Port Art-Net Node zum Beispiel)
Du kannst auch beides miteinander kombinieren, beispielsweise deine 4 vorhandenen Stripes mit den "normalen" controllern ansteuern, und einen Digitalen Stripe mit 150 LED's (ist ne gängige größe) passt problemlos auf ein Universum.
Sprich: 1 Interface, 4 "normale" led-controller und einen Controller für den Digitalen Stripe. Den Digitalen kannst du ja auch an beliebiger Stelle trennen und in mehrere Stücke aufteilen. Die verbindest du einfach mit normalen kabeln wieder miteinander und brauchst trotzdem nur den einen "Digital"-Controller.

Bei den Digitalen geht das ein wenig anders.
Bei den normalen ist das ja eine 4-Pol Belegung (GND, 12V Rot, 12V Grün, 12V Blau) wo du einfach stumpf Spannung drauf gibtst und dann leuchtet das in der entsprechenden Farbe.
Die Digitalen haben halt vor jeder LED (bzw. vor jedem Element aus mehrern LED's) einen Mikrocontroller. Bei manchen auch schon in der LED integriert, dann siehst du's von aussen auf Anhieb auch nicht.
Die bekommen eine Versorgungsspannung (5V, 12V, was auch immer) an 2 Pins, bleiben damit aber erstmal dunkel.
Von einem Controller (passend für den entsprechenden Stripe) bekommt der Stripe dann auf einem weiteren Anschluss-Pin ein Steuersignal. Evtl. gibt's noch einen vierten Pin für ne Clock (Externer Takt).
Der Controller am Anfang des Strips ist dann in der Lage, jeden Microcontroller im Strip einzeln anzusprechen. Du kannst also je nach Chip jede LED oder jedes Element(meistens aus 3 LED's) einzeln ansprechen.
Der Trick an der Sache ist, einen Controller zu finden, der DMX versteht und mit den LED-Stripes richtig kommuniziert. Da gibt es auch einige im Netz, allerdings ist es hierbei deutlich preiswerter einen günstigen Strip OHNE diese Spielzeug-Controller mit Fernbedienung zu kaufen und direkt einen DMX-tauglichen controller dranzuhängen. Der Günstigste den ich finden konnte ist auch ein Selbstbau von Ulrich Radig: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/dmx-mipicon
Oder du kaufst dir einen fertigen irgendwo (Ich bin nicht in der Lage die ATmega Microcontroller zu flashen, deshalb habe ich mir auch einen bestellt, in der Bucht von einem bastler aus Israel, der hat so ziemlich alles im Bezug auf Digitale LED Stripes im Angebot.... ca. 15€ incl. Versand.)...

Moin moin..

Vorweg, was ist für dich günstig?

Das sind "Normale" LED-Strips, oder? (Also keine Digitalen..?)
Dann ist das hier für dich vielleicht interessant
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dmx-led-strip
Müsstest du allerdings selbst zusammenlöten, gibt's auch als Bausatz.
An jeden der 4 Strips einen solchen Controller und ab geht's. (Guck vorher ob die LED-Strips die gleiche Polung haben, sprich gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode)
...Das ist auf jeden Fall die günstigste Lösung die mir so einfällt.
Wenn du dich um's selbst basteln drücken willst, schau mal in der Bucht nach fertigen Controllern, die werden aber preislich ein ganzes stück teurer sein.

Was du dann halt noch brauchst ist ein DMX-Interface. Da gibt es recht viele, einige über USB, andere funktionieren über den Netzwerkanschluss (Art-Net)...
Die günstigste Selbstbaulösung läge so bei 20-25€ (ArtNet), die USB-Varianten (Nodle, DE-Interface, etc.) liegen so bei ca. dem Doppelten (Selbstbau), fertige (brauchbare) Interfaces kosten dann schon etwas mehr (das FX5 von Digital Enlightenment z.B.)
Oder du guckst mal hier:
Verkaufen/ Kaufen/Suche Thread

Lass mich kurz überschlagen, für 4 Stripes liegen wir dann im günstigsten Fall bei 60-80€ wenn du 4 Controller und ein ArtNet Node selbst baust. Kabel und Versand etc. kommen auch noch drauf.
Für dem Preis eigentlich mal ne Überlegung wert, auch so ein Projekt anzufangen^^
Wenn du's nicht selbst bauen kannst, dann wird's wohl ein ganzes Stück teurer. Vielleicht findet sich auch jemand, der sowas gebraucht anbietet, oder fertig bestückte Platinen verkauft. (in diesem bekannten Auktionshaus gibt's diverse Angebote (z.b.: http://www.ebay.de/itm/3-channel-…=item4ae10a1523 -wahllos rausgepickt, kein schimmer ob der tatsächlich was taugt!!)
Hoffe das hilft dir etwas weiter
Lg Benny

Im Grunde erzeugen die ja ähnliche Signale, es sind bei den verschiedenen Strips ja nur kleinigkeiten, die jeweils anders sind. Da die Konverter ja alle Mikrocontroller-basiert sind, wird es vermutlich technisch auch möglich sein, das Singal was an die Strips weitergegeben wird in einem gewissen Rahmen entsprechend anzupassen.
Da wird für diverse Strip-Typen oft ein Atmega8 verwendet. Der Quarz variiert ein wenig. Vermutlich reicht es für den ein oder anderen LED-Strip schon ein anderes hex-file auf den Controller zu flashen. Aber damit kenn ich mich viel zu wenig aus, um was handfestes zu behaupten. Und es gibt bestimmt auch Strips, die trotzdem nicht funktionieren.
Müsste man einfach mal ausprobieren...
Hab übrigens, by the way, bei dem netten Herrn aus israel den oben genannten Konverter bestellt. Er hat nochmal bestätigt, dass 5V in Verbindung mit WS2811/12 funktioniert. Wenn das interesse besteht schreibe ich wenn der da ist mal die Bauteile auf, die dort verwendet wurden, dann können wir die z.b. mit dem Projekt von dmx4you vergleichen (oder mit anderen tM1829-Controllern). Wenn da wirklich nur die Software bremst lässt sich da bestimmt was machen. Hier gibt's ja ein paar schlaue bastler, die sich mit sowas auskennen

Naja, Da hat sich ja hier in diesem Thread schon eine Lösung gefunden...

bzw. kannst du auch mal unter diesem Link: http://www.dmx4you.de/dmx2ledstripe/DMX-2-LED-Stripe.htm
nachschauen.

Hier kannst du eine Platine bekommen, musst nur eine andere Software draufspielen, damit der Controller die TM1829-Stripes versteht:
http://www.ulrichradig.de/forum/viewtopic.php?f=52&t=2868

... Um das mal zusammenzufassen

Hört sich nach ner fehlerhaften Adressierung an.
Dein MAC bekommt wahrscheinlich nur daten auf den Kanälen von PAN FINE bzw. TILT FINE und die LED PAR's sind entweder im falschen Modus (wenn vorhanden) oder einfach nur falsch adressiert. Normalerweise ist die Reihenfolge der Farbkanäle R-G-B, wenn sich also bei Rot (Softwareseitig) der Grüne Kanal deiner Par-Kanne angesprochen fühlt würde ich drauf Tippen, dass du die Startadresse der Par-Kanne um 1 zu hoch eingestellt hast.
Sind aber nur Vermutungen, und da ich die Software nicht kenne (wie oben schon erwähnt bist du hier im Forum der Software "DMX-Control") kann ich dir da auch nicht groß weiterhelfen...
Lg Benny.

Wenn's was unverwüstliches sein soll, würde ich auf Manfrotto setzen. Kostet allerdings je nach Bezugsquelle das Doppelte von dem Varytec. (das gibt's übrigens auch schon für 135€ versandfrei im Netz )
Zur Lebensdauer von den Manfrotto Wind-Up's: Lange! Sind auch mit einem Stahlseil ausgestattet, aber bei richtiger Behandlung geht das auch so gut wie nie kaputt.
Ich wüsste jetzt aber auch von keinem Stativ, das ausschließlich Zahnräder verbaut hat. Höchtens in Kombination mit einem Seil...

Das ist ja interessant...
Ich überlege auch schon etwas länger mir so einen 5-Meter Stripe anzuschaffen mit entsprechendem Controller davor.
Der Konverter ist mir auch schon ins auge gefallen, aber ich war da bislang noch zu skeptisch. Weißt du, ob der ggf. auch mit anderen Stripes funktioniert? WS2811/2812 z.b.? Ich hab halt vor das Teil mit 150 Pixeln recht weit auszureizen

Moin!
5-10 cm Durchmesser sind jetzt im Bezug auf die meisten gängigen Lampen nicht gerade groß. (Abstand erstmal aussen vor gelassen)
Mit würde da spontan sowas einfallen wie: Robe "Pointe", Clay Parky "Sharpy" bzw. "Supersharpy" etc. Solltest du eigentlich bei vielen Firmen zumieten können. Aber die sind halt verdammt hell (ein Ultraweitwinkelbeamer kann dann einpacken) und auch nicht soo günstig.
Das ganze LED-Beam Zeug müsste als preiswerte Alternative auch irgendwas in der Richtung schaffen, gibt's als Movinglight oder auch einfach als starren Beam-Effekt. Teils von namenhaften Herstellern, aber auch viel Krempel aus Fernost, den du für ein paar Euros hinterhergeschmissen bekommst.
Oder du bindest das mit in die Beamer-Präsentation ein, wie Stefan auch schon geschrieben hat. Wäre auch mein Favorit, sicherlich die sauberste und schönste Lösung. Verursacht auch erstmal keine zusätzlichen Kosten.

Das wären so meine ersten Ideen, aber wenn du etwas konkreter wirst, findet sich bestimmt noch was besseres
Lg Benny.

naja, das Case ist noch nicht ganz fertig, und im Nachhinein fällt mir auf dass die Beschriftung völlig krumm und schief ist, aber sonst^^ Ist auf jeden Fall für's erste sicher verpackt. Ich überlege auch, ob ich nicht direkt noch einen/mehrere DMX-Splitter zusammenlöte (sind ja günstig zu bauen) und direkt noch ein paar Buchsen mehr in die Rackblende setze. Aber da das ganze Projekt sowieso noch keinen richtigen Einsatzzweck hat wird das wohl noch dauern.
Wobei, wenn man sowas erstmal lauffähig fertig hat kommt dann wahrscheinlich auch schnell der Nutzen (ist ja schonmal entspannter eine CAT-Leitung zu schmeißen, als mehrere DMX-Linien einzeln zu ziehen)

Hab testweise an jedem Ausgang mal ne LED-Funzel gehängt. funktioniert einwandfrei, auch keine merklichen Verzögerungen gegenüber der Ausgabe über die DE-Interfaces. Hab ich mit nem P4 (Expolite) im 16-Kanal Modus und mit nem billig-Par von Stairville getestet.
Hier mal Bilder von meiner auf die schnelle gebaute "Road-Taugliche" Verpackung von dem Hosentaschen-Interface