Posts by Dj Griesi

Danke, hab ich gefunden. Muss mir nur noch ein paar Teile besorgen und dann versuch ich das mal.
Nochwas. Was denkt ihr, brauche ich als Netzteil für den Transceiver und die beiden Stepper? Wieviel Watt sollte das Netzteil haben?

Ich hab mir vor ca. 2 Jahren mal diesen Adapter bestellt.

http://www.ebay.de/itm/KMTronic-R…=item3f2e938cbf
War eigenglich nur zum testen zu Hause gedacht, hat aber nun schon einige kleine Feiern mitgemacht.
Läuft gut, aber man sollte einen PC mit etwas Leistung nehmen und kein Netbook, um viele Geräte damit zu steuern Ging trotzdem alles gut.

Das alles in ein schönes Plexiglasgehäuse, DMX Buchse ran und fertig.
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Erstmal danke für deine Hilfe. Mit den Anschlüssen sollte nun funktionieren. Ich will halt nichts falsch anschließen.
Wofinde ich den seriellen Adapter? Finde bei Henne nichts oder ich bin blind.
Hast du da einen Schaltplan und evtl. ein zwei Bilder vom fertigen Aufbau für mich? Platine und Bauteile müsste ich auch noch da haben.

Und dann probier ich das mal aus. Ich hoffe ihr könnt mir dann später mal ein paar Tips geben, falls ich Hilfe beim programmieren brauche

Gruß

Hi, ich hab das Projekt mal wieder aus den tiefen des Lagers geholt. Muss ja auch mal fertig werden.
Ein paar Fragen muss ich euch leider noch stellen, damit ich nichts falsch mache. Ich will ja nicht alle Teile doppelt kaufen müssen, weil ich die ersten zerlegt habe.

Ich habe ein AVR Starterkit zu Hause und wollte mich nun mal im Atmega 8515 programmieren versuchen. Brauch ich ja für Hennes DMX Transceiver. Ich bin ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet flashen und programmieren.
Was ist nun sinnvoller. Den Atmega wegschicken und flashen lassen oder mir noch http://shop.embedded-projects.net/olimex/avr-ent…r-p40-8535.html holen (müsste ja mit dem Starter Kit funktioniern) und mit PonyProg selbst programmieren?
Brauch dann bestimmt nur Hilfe beim programmieren. Sollte ja aber nicht der Hit sein für Kenner. Sollen ja nur zwei bipolare Stepper gesteuert werden.

Jetzt zum nächsten: für 2 bipolare Stepper brauch ich ja 2 Stück von den L293D.

Die Eingänge (2,7,10,15) und Ausgänge (3,6,11,14) sind ja soweit klar.
An Vss, Enable 1+2 kommen wahrscheinlich 5V+ vom Transceiver??
Jetzt die Frage: Kommt an die 4x GND der GND vom Transceiver Netztteil?
Und was muss an Vs? Extra Stromversorgung für die Motoren mit 12V und wo geht das "-" von der Motor Versorgung ran?
Das ist mir noch nicht ganz klar.
[Blocked Image: http://aidanheff.files.wordpress.com/2012/10/l293d_driver_chip.jpg] 
Für Hilfe wäre ich dankbar.

PS: mit dem Dimmer hab ich auch eine Idee. Kommt später noch.

Gruß

Nun ist es geschafft. Nun laufen alle 4 ohne Probleme!

Gruß Markus

Heute hab ich es geschafft. Ich hab den 1. von 3 wieder zum laufen gebracht. Nachdem ich die eingebauten Fehler beseitigt habe, läuft das Teil auch wieder.

Als erstes hab ich diese Platine vor der LED v1.0 entfernt (BILD 1), da die total sinnlose Spannungen durchlässt.
Ich hab nun die v2.0 genommen. Wobei auch dort ein Fehler eingebaut war. Der Widerstand bei "RR1" ist nämlich falsch berechnet. Original ist der mit 14/15 K Ohm eingebaut. Da bekommt die Rote LED viel zu viel Spannung und brennt nach kurzer Zeit durch.
Ich hab etwas rum probiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es besser mit einem 8,2 K Ohm Wiederstand funktioniert (BILD 2). Dadurch bekommt die LED ca. 7V (Spannung der LED angegeben mit 6,6V) und ist nur knapp über dem Wert. Sollte also nichts passieren.
Ich hab mir eine Ersatz RGB LED geholt, die genau die Maße der alten hat. Bezahlt hab ich dafür etwas unter 20€. (BILD 3)

Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Goborad etwas wellig ist und am Antrieb am Motor schleift. Um das Problem zu beseitigen hab ich 4 Unterlegscheiben M3 zwischen Motor und Halterung gelegt. Dadurch hat das Rad jetzt genügend Platz (BILD 4)

Da ich nun auch die Ersatzplatine bekommen habe, kann ich den 2. auch noch fertig bauen. Nur muss ich mir noch eine 2. RGB LED bestellen, da mir diese beim ersten Test auch durchgebrannt ist. Und zufälligerweise auch nur Rot Komisch oder?

Ich meld mich wieder, wenn der 2. laufen sollte oder auch etwas eher.

Gruß Markus

Hi, ist schön zu wissen, dass es noch mehr mit solchen Problemen gibt.

Bei meinen Motoren steht auch nichts drauf. Ich hab meine Motoren mit einem Schrittmotorensteuerung für Roboter getestet. Wer sowas nicht hat, für den wird es schwieriger
Ich hatte auch mal einen zuckenden Motor (bei einem normalen MH). Bei dem war im Motor eine kalte Lötstelle. Quasi hab ich den Motor auseinander gebaut und das Kabel wieder angelötet. Alles wieder vorsichtig zusammengebaut und lief wieder. Das könntest du mal probieren.
Ansonsten könntest du evtl. Glück haben. Wenn die Mototren der MH´s gleich sind, könnte ich dir evtl. einen abgeben. Da ich noch 3 defekte MHs rumstehen habe und eh nur 2 zum laufen bringen werde, hab ich ja den Gobo Motor übrig. Weiß noch nicht genau, wann ich dazu komme. Das könnte für dich aber günstiger sein, als einen neuen zu bestellen.

Wenn du keine Geduld und/oder Zeit hast zu warten, dann kannst du bei Winkelrack einfach anfragen, ob sie die Teile haben. DAs findest du in keiner Kategorie im Shop. Ich wollte auch 2 Hauptplatinen haben und sie konnten mir nur eine schicken. War vielleicht auch beser so, bei den Stückpreisen Ersatzteile sind echt nicht billig.

Gruß Markus

@ Dopfen: Ich meld mich demnächst noch mal bei dir.

Ich hab jetzt die eine Platine repariert. Hab also aus zwei defekten eine funktionierende gebaut. Bei der einen war nur eine Diode und ein Kondensator durch. Das hab ich alles von einer funktionierenden Platine umgebaut. Und nun kommts:
Markus H. hat geschrieben, dass er was um die 10V an den Farben gemessen hat. Ich mess aktuell 38-40V an allen drei Farben (nach allen Bauteilen, am Stecker der LED, mit und ohne LED das gleiche). Ich hab mal mit normalen LEDs und 560 Ohm Widerstand getestet. Wenn das wirklich nur 10V sind, sollte alles okay sein. Die LEDs haben normale standard Helligkeit, aber die Widerstände werden nach 10-20 sek. schwarz und sind durch.

Ich blick da gerade nicht so wirklich durch. Hat jemand das gleiche Problem?

Weiß eigentlich jemand, dass es zwei Versionen von LEDs und Vorwiderständen gibt? Da gibt es einmal die "flache" LED mit 6 Anschlüssen und eine LED mit vorgesetzter Linse und 4 Anschlüssen. Die Platinen mit Widerständen sind logischerweise auch passend aufgebaut. Bilder im Anhang.

Laut meinen Messungen und Infos aus dem Netz haben die "flachen" ca. 3V pro Farbe. Die neue Version (mit Linse) haben ca. 10V pro Farbe.

Gruß Markus

Ich hab mir jetzt auch zwei verschiedene ähnliche LEDs geholt. Und das sogar aus Deutschland. Ich werde die demnächst mal testen, wenn ich die Platine gebaut habe. Falls ich weiter komme, melde ich mich.

Quote from Markus M.

Die Platine habe ich über http://www.winkelrack.de bei B&K Braun (Verteibt Varytec) bestellt.
Hier noch die Artikelnummer bei B&K Braun: 4036-5

Gibt es die Artikelnummer auch im Internet zu finden, oder gibt es das Teil nur auf Anfrage? Und wieviel haste dafür bezahlt?

Gruz Markus

Noch mal ne Frage. Gibt es auf der Hauptplatine einen Eingang und einen Ausgang? Ich hab nur die beiden Anschlüsse und seh keine Bezeichnung auf der Platine, da diese eingegossen ist.
Weiß ja nicht, ob das schlimm ist, Wenn man die vertauscht?!

So, nun hab ich mir mal 2 Controler besorgt für schmales Geld. Der eine ist von Geni und der andere ist No-Name (Model SRC-102).
Bei beiden sind die gleichen Transistoren durchgebrannt. Da hat Wohl jemand Was falsch angeschlossen...
Die eine Wurde zWar schon repariert, aber tut nichts. EntWeder hat das Steuergerät ein Problem oder die Hauptplatine.
Wenn ich alles anschließe und Saft drauf gebe, blitzen die kurz auf. Genauso Wie auch ohne Controler...
Mal schauen, ob ich noch einen Fehler find.

So schnell geb ich nicht auf (hab auch noch 3 Varytec Easy Move XS LED auseinandergenomen hier stehen, die ich ieder zum laufen bringen Will. 2 laufen schon )

Bei evtl. Ideen einfach her damit.

Gruß Markus

Hallo Daniel. Mit dem anschließen sollte hoffentlich kein Problem sein. Es gibt ja nur N, L und Steuerung. Und das steht ja auf den Blitzmodulen drauf.
Also ich bin immernoch auf der Suche nach einem Controller. Willst du deinen loswerden? Sonst muss ich an anderer Stelle weitersuchen.

Gruß Markus

Hallo, ich hatte ziemlich am Anfang des Threads eine Frage über ein Strobe (F.N. Lights 4 Joule Power Strobe). Habe jetzt eine neue Lampe eingesetzt und es passiert trotzdem nichts.
Beim Einschalten brummt es kurz, aber das wars auch. Die Bauteile scheinen alle ok zu sein. Verbrannt ist nichts. Hab die Bauteile mal auf der Platine durchgemessen und das sah gut aus. Kann auch sein, dass ich auf der Platine über Umwege was gemessen hab

Kennt sich jemand mit Strobes aus? Gibt es da ein Bauteil, was schnell mal durchbrennt?
Wenn jemand Fotos brauch, dann bitte melden.

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Markus M.
Hast du noch nen Tip oder Erklärung für mich?

PS: Nur mal eine rein retorische Frage an euch. Könnt ihr meine Beiträge überhaupt lesen?? Ich hab nämlich das Gefühl, dass meine Beiträge nicht angezeigt werden, da ich keine Antworten oder Hilfe mehr bekomme...

Gruß Markus

Hallo Leute, ich bin auch mal beim testen des LaserSim. Ich hab bisher alles so gemacht, Wie im Wiki beschrieben. Ich bekomm nur kein Bild.
Directx, FrameWork und Co. ist alles drauf. Ich bekomm auch keine komischen Fehlermeldungen.

Ich bin noch beim lesen des Threads, bin bis jetzt aber noch nicht Weiter gekommen.
Ich Will es erstmal alles auf einem Rechner probieren. Ich hab mal ein Bild gemacht, Wie Weit ich schon bin. (Anhang)

Mach ich irgendWo einen Fehler, den ich nicht mitbekomme oder bin ich einfach nur zu doof?

Kann mir jemand einen Tip geben?

PS: Ich hab WinXP Prof SP3 Intel Core 2Quad CPU Q6700 @ 2,66GHz 3,5 GB RAM (hab mal alles abgeschrieben )

Gruß Markus

Ja, genau so siehst aus. Versteh ich das jetzt richtig, dass die Ansteuerung auch mit 230V läuft?
Gibt es da eine günstige Variante, um die Teile anzusteuern?
Du hast auf jeden Fall mehr Ahnung als ich

Gruß und Danke

Hi, ich hab vor ein paar Wochen Blitzmodule und Elektronik von Stroberöhren bekommen. Nun find ich über diese Technik irgendWie nichts richtiges im Internet. In einem Forum stand, dass man die testen kann. Mann soll die Teile kurz anstecken und Wieder abstecken. Da sollen die kurz blitzen. Gesagt, getan. Alle 4 Module haben geblitzt. Also geht das schon mal.
Nun machen die ohne Steuerung ja leider garnichts. Ich hab auch keinen Plan, Wie man soWas ansteuert.
An den Steuerteilen pro Röhre sind noch 2 Anschlüsse frei, für die Ansteuerung.

Ich hab mal 3 Bilder von der Technik gemacht.

Kann mir da evtl. jemand einen Tipp geben oder Weiterhelfen? Ich Würde die gerne Wieder zusammenbauen.

Gruß Markus

Hallo Gemeinde, ich hab mich mal an den GLP Mighty Scan 250 DDF versucht und kapier das immernoch nicht

Ich dachte eigentlich, dass es ein DDF in der Gerätebibliothek gibt. Da es die Geräte ja nun schon seit Jehren gibt.
Hat jemand ein fertiges DDF für die Geräte, das auch funktioniert?

Gruß Markus

Quote from Markus M.

Werden die ICs auch heiß bzw. warm, wenn kein Motor dran hängt?
Das dürfte nicht der Fall sein, falls doch, haste irgendwo nen Kurzschluss auffer Platine.
Mit Angeschlossenem Motor dürfen die schon ziehmlich warm werden.

Wenn der Motor defekt ist und z.b. eine Spule kurzgeschlossen ist, dann wird der ULN sehr schnell zu heiß.
Daher würde ich mal den Motor drchmessen, ob der noch OK ist.

Ich hab das jetzt mal probiert. Hängt kein Motor am ULN wird der nicht warm. Häng ich jetzt den Motor (egal ob TILT oder PAN) ran, wird der ULN für TILT in kurzer Zeit ziemlich warm. Der ULN für PAN wird nur leicht warm. Wobei am PAN Anschluss kein Motor mehr was macht. Geht nur noch am TILT Anschluss.
Die Motoren schau ich mir nochmal an.
Wahrscheinlich brauch ich doch ne neue Platine und paar neue Bauteile.

Noch etwas zur 2. Platine:
Kann es sein, dass der gekühlte Schaltregler für die rote LED ist? Da hatte ich ja damals 30V dauer gemessen. Da hat sich nämlich letztens der Kondensator in Rauch aufgelöst, aber die blauen LEDs waren noch an.

Gruß Markus

Hi Markus,

hast du in Sache LED schon was rausbekommen? Bei meinem ist nämlich auch der rote Emitter durch. Auf der Hauptplatine ist bei mir noch ein Kondensator (weiß noch nicht ob C1, C2 oder C3) durchgebrannt.
Aber das hab ich ja schon mal geschrieben (*Klick* )

Woher hast du die neue Platine bekommen? Ich hab bis jetzt noch nichts gefunden. Ich bräuchte evtl. auch mal ne neue.

Da hab ich gleich nochmal eine dumme Frage: Weiß jemand, ob man das Goborad (mit Riemen) einzeln bekommt? Hab Google schon 20mal durch und bin kein Stück schlauer. Bei meinem dritten fehlt das leider (aber der Rest funktioniert super )

Gruß Markus