Posts by Markus S.

Freut mich das ich helfen konnte

Ich hab in der Simulation einfach den nächst besten genommen

Ich hab hier auch nen 324 rumfliegen mit dem selben Verhalten
Ich werd bei Gelegenheit noch einen anderen testen und die Formeln wälzen, das macht einfach keinen Sinn..

Grüße
Markus S.

Hallo,

ein invertierender Opamp mit 2 Widerständen reicht hier meiner Meinung nach völlig
für LT siehe Anhang

Wenn du den LM324 benutzt solltest du ein brauchbares Ergebnis erzielen, wenn du PIN 2 und 11 und GND setzt, Pin 4 auf 12V(keine Rail2Rail wenn ich mich recht entsinne)
Pin1=Ausgang
Widerstand zwischen Ping 1 und 3 und zwischen 3 und deinem Eingang
beide brauchen denselben Wert

Bei Fragen melden

Viele Grüße
Markus S.

nimm dir von Henne den DMX- Empfang aus seinen Ressourcen und schau dir mal das Datenblatt des Attiny 2313 an(besonders den Timer1 mit den Ausgängen
Die Schaltung, um das DMX Signal für den avr verständlich zu machen, nimmst du dir von der Schaltung von Hennes Board

Damit solltest du das meiste abgedeckt haben

Wenn du was nicht verstehst einfach fragen

Hallo,

der Tranceiver von Hendrik ist nur dafür ausgelegt sich selbst zu versorgen
du solltest mit maximal 9V(?) reingehen, da der Spannungsregler sonst sehr heiß wird und viel Verlustleistung erzeugt, wodurch u.U. die Funktion beeinträchtigt wird
Auf seiner Seite gibt es auch einen Dimmer, darin sind die Leistungsschalter beschrieben, die du zusätzlich benötigst
Kostenpunkt 0,5€ oder so
Schaus dir mal an, überleg dir wie dus verdrahten würdest und poste es, dann kann man das ggf. verbessern und erklären warum

In der fertigen Version kannst du die Stripes direkt dran hängen(Ch1-3 auf + der Stripes und COM = GND)

Hallo Marten,

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wollte kein neuen Thread aufmachen, also nehm ich diesen hier.

zunächst wäre es schon schön, wenn du einen neuen Threat erstellen würdest, da eure beiden Themen nichts miteinander gemein haben, abgesehen davon, dass ihr beide von Nebelmaschinen und Fernsteuerungen sprecht

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Bei ihm war jedoch sogar eine kabellose Fernbedienung bei, bei mir nicht. Das war aber eigentlich Kaufgrund.

Tja dann heißt es wohl zurückgeben und das richtige Packet suchen

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Gibt es diese zu kaufen bzw was soll ich machen,

Wenn es zwischen euren Geräten beim gleichen Hersteller/Händler einen Unterschied gibt musst du das mit denen aushandeln
Ansonsten mal google fragen

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Aber die mit Fernbedienung wurde im August erst geholt, also kann sich eigentlich nicht viel geändert haben.

Offensichtlich schon ?

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Ist so eine braune Fernbedienung mit ausziehbarer Antenne und 4 Knöpfen.

Damit kann man leider nicht wirklich viel anfangen

Bitte nicht falsch verstehen, aber ich sehe deinen Post als "kann bitte jemand für mich googeln" und dazu bin ich zu faul
In meinen Augen ist ein Forum kein Dienstleister ala "mach mal bitte" sondern eher eine Hilfestellung also z.B. wenn du einen Workaround suchst, einen Denkanstoß etc.

Bist du dir sicher, dass diese Fernbedienung explizit bei dieser Nebelmaschine dabei war? Die Anleitung vom Hersteller sagt nichts davon und redet nur von "anschließen" der Fernbedienung in die entsprechende Buchse auf der Rückseite

Markus

oh, hab ich wohl etwas zu schnell getippt

Wenn noch Fragen offen sind einfach stellen

Hallo Slicht,

ich versuche mal deine Fragen zu beantworten:

GND und VCC sind an Symbole geknüpft, VCC an das den Pfeil nach oben und GND an den rechten Winkel
Das sind quasi Platzhalter, damit nicht jeder GND miteinander verbunden werden muss, ebenso bei VCC
unten rechts siehst du die Spannunsversorgung, die ebenfalls diese Symbole aufweist.
Die sind im Schaltplan dadurch miteinander verbunden, ohne das eine Linie dazwischen ist, macht das ganze übersichtlicher

Die Stiftleisten, die mit den nebenstehenden nicht verbunden sind, sind anschlüsse an den AVR um z.b. etwas leuchten zu lassen oder etwas zu schalten, die Stiftleisten daneben haben wieder den rechten Winkel und sind mit GND verbunden.

Wenn du dir das Layout ansiehst, entdeckst du eine lange Leiterbahn, die durch fast alles durchgeht->GND

Die LED wurde an J4 zwischen die Pins 2 und 4(jenachdem wie man zählt) mit Widerstand gelötet und zeigt nur an, dass Spannung da ist
Die Led wie die Stiftleisten sind zum programmieren nicht nötig

Eventuell solltest du erstmal auf nem Breadboard anfangen und dich mit den basics des avr vertraut machen bevor du irgendetwas kopierst
(gute Quelle)

Viele Grüße
Markus S.

Hallo,

habe auch Interesse und ironischer Weise hatte ich auch vor ner Woche oder so die Idee nen Cube zu bauen, allerdings wollte ich erstmal einfarbig anfangen

Grundsätzlich sehe ich das erste und größte Problem im Multiplexen, glücklicherweise müssen durch die Led keine 20mA fließen, da die Led nichts anleuchten muss, damit es hell wird.
3x3x3 mag man noch mit Schieberegistern o.ä. ansteuern können, aber bei den "großen" Matrixschaltungen wird ein kleiner Trick angewandt: Die Multiplexkanäle werden gemutliplext, dadurch spart man sich viele Portpins
Wenn man das hat muss man sich nur noch überlegen wie man die LEDs verbaut und die Strippen zieht, es bietet sich grundsätzlich an die vorhandenen Beinchen zu benutzen

Hier ist eine Bauanleitung für 8x8x8(Einfarbig)

bei den RGB Leds muss man aufpassen, dass die "gut" sind und die Led dann auch "farbig" leuchtet, einige sind da recht hässlich und man bekommt nichtmal auf nem weisen Papier ne schöne Farbe hin

Hoffe ich konnte ein wenig Input geben

Beste Grüße
Markus

Hallo,

In deinem Fall leider ja, ansonsten sind die User hier korrekte Leute.

Ich hab noch eine Platine frei und eine eventuell(warte auf Zu-/Absage)
Preisvorschlag liegt für ein Interface mit 3x Neutrik Buchsen inkl Versand bei 80€
Wenn wer Interesse hat, bitte bis Freitag per PM oder Mail an mich wenden.

Falls alles nach Plan läuft werden die Interfaces Ende kommender oder Anfang Übernächste Woche versendet

Grüße
Markus

Hallo,

bei mir liegt ein -fast- fertiges Interface und zwei auf "in Bearbeitung" rum, wenn ihr mir sagt was ihr für Buchsen(nur Neutrik) wollt und wir uns über den Preis einig werden kann ich sie demnächst mal in Angriff nehmen, also die nächsten Wochen.

Da es hier offensichtlich Probleme mim Geld gibt würde ich vorschlagen, dass ich die Interfaces fertig mache und wir das dann Zeitnah machen oder falls ihr gar kein Vertrauen habt( was ich verstehen kann) auch per Nachnahme, mir egal

wenn ihr Interesse habt bitte mail an mich: schmid-markus [at] online.de

Viele Grüße
Markus

Klingt seltsam. Aus elektronischer Sicht macht das(für mich) keinen Sinn.
Da es aber nunmal so ist werde ich das am Wochenende mal testen und schaun wie sich der Stromverbrauch bei mir ändert.
Ansonsten könnte ich mir noch einen falschen Widerstand vorstellen?
Ich werde jedenfalls berichten, was ich rausfinde

Hallo Lightpaddy,

nur weil du mehr Strom zur Verfügung stellst wird sich dein Output nicht ändern.
Deine Schaltung braucht bei der Spannung x den Strom y(vereinfacht), solange du die Spannung nicht änderst wird sich also der Strom auch nicht ändern. Ein "stärkeres" Netzteil stellt lediglich mehr Strom zur Verfügung, ob du sie nutzt ist was anderes.
-->Nur weil das Atomkraft um die Ecke 5MW zur Vergüng stellt wirst du sie nicht verbraten

In dem Fall geben die SN75176 den Strom auf der Leitugn vor und der ist fest definiert(siehe Datenblatt)
Wenn dein Signal zu schwach wird brauchst du einen Repeater, gibt hier auch ein paar Selbstbauprojekte.

Wenn du ein externes Netzteil anschließt kann es sein, dass du eine Spannung zwischen dem Netzteil-GND und dem Laptop-GND aufbaust. Dadurch kann es zu Datenverlust und Fehlfunktionen kommen. Daher rät auch jeder das Ding nur am USB zu betreiben.

Hoffe ich konnte helfen, ansonsten melden

Markus S.

hast PM

Hallo Sefan,

wenn sich die Kanäle und die Werte nicht verändern kannst du einen kleinen avr nehmen und z.B. den Code von Hendrik(An 13)
Diesen Code etwas abändern und entweder die entsprechende Platine nehmen oder eine eigene entwickeln, jenachdem was du möchtest/brauchst
Also z.B. galvanische Trennung, Größe...

Ist dir damit geholfen?
Wie fit bist du den in Programmieren und Layouten?
Hast du die entsprechende Hardware zum beschreiben eines avr?

Grüße
Markus

Hallo Markus M.

ich hab selbst -noch- keinen Node
aber in deinem Fall kann ich dir weiterhelfen:
du musst das Fusebit JTAGEN deaktivieren, da diese Programmierschnittstelle RXD und TXD belegt, was du aber brauchst, damit der AVR mit dem Netzwerk komunizieren kann.
Da du mit ISP programmierst ändert sich für dich auch nichts.

Grüße
Markus S.

Es kann an verschiedenen Stellen liegen, hast du ein Oszi zum messen?
Ansonsten mal am Transistor messen und am DC/DC Wandler(liegt Strom an)
mit Oszi kannst du auch die Optokoppler durchmessen(kommt ein Signal aus dem AVR)

Viele Grüße
Markus S.

werd mich nochmal an eine Version mit 8515 bzw. Atemga 8 machen, 2313 wahr wohl doch etwas klein dimensioniert;)

schließe mich Alex an; Ein Super duper hyper mega alles Könner kostet normalerweise Geld.
Jeder der das für lau verkauft macht Abstriche.

Solange du nichts ausgefeiltes machst könnte es damit klappen.

Da das Gerät die 5V durschleifen kann und du mit der richtigen Reihenfolge auch keine Taktquelle brauchst reicht eine absoulute Minmalbeschaltung mit den 6 Adern aus dem Programmiergerät(4 nc). Sag aber gleich dazu, das das dann absolut NICHT sauber ist;)
richtig macht mans mit nem "gescheiten" Programmiergerät ob nun Eigenbau oder mk2..., ein paar Kondensatoren und Widerständen auf ner PCB oder Steckboard

aber wenn das Ding programmieren kann, kannst du dir z.b. von Atmel die Software runterladen, die Drähte fliegend verdrahten und dann erst! den Flash und EEPROM beschreiben und als letztes die Fuses.
Danach kannst du das Ding zwar nichtmehr programmieren, aber es sollte seinen Dienst tun.

anderer Vorschlag, du suchst dir jemanden, der sowas öfters machst und fragst ihn, ob er dir den beschreibt und per Post schickt
zum Beispiel kannst du hier anfragen.
Muss mal in meiner Kiste suchen und schaun ob ich noch einen rumliegen habe, dann kann ich das auch machen
Bei der Gelegenheit werde ich auch mal nen 162 testen,wollte ich so und so machen, davon müsste ich auch noch welche haben, dann muss ich den nicht extra bestellen, mal schaun;)

Die zweite Möglichkeit kommt dich billiger, wenn du das nur dieses eine mal machen möchtest, Wenn du sowas öfters machst kannst du dir den Programmer überlegen.

Markus

Sodala
wird wohl keinen Schönheitspreis gewinnen, aber es ist genug Platz, damit man das Zeug noch für Bohrungen verschieben kann.
Alles auf einer Ebene mit dem Atiny 2313

Wenn du lieber 2x4 statt 1x8 hast kannst du du auch nur 4 Kanäle nutzen

Beispiel:
Dimmer eins: Kanal 1- 8(wird von Schaltung ausgewertet, aber nur 1-4 sind bestückt)->1-4
Dimmer zwei:Kanal 5-13(wird von Schaltung ausgewertet, aber nur 1-4 sind bestückt)->5-8
d.h. deine erste Schaltung wird zwar auf die anderen Kanäle auch "hören" und ein Signal rausgeben, das dir im Dimmer eins aber herzlich egal ist, da du nur die Kanäle 1-4 bestückt hast.

hoffe ich konnte den Gedanken etwas näher bringen;)